Дизайн
#статьи

Сказки и сказочники. История модного дома Dior

Дизайнеры того мира, где все женщины — принцессы, все парни — крутые, а все звёзды предрекают удачу.

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Рассказываем, как один француз создал крепкие дизайн-коды, а его шесть последователей вырастили из этого наследия колоссальную визуальную систему для мировой женской моды.

Кристиан Диор — это основы

Кристиан Эрнест Диор родился в 1905 году. Он рос в состоятельной семье, собирался стать дипломатом, обнаружил страсть к художественному мастерству, бросил политические науки, получил от отца поддержку на открытие собственной галереи сюрреалистического искусства, остался без денег из-за банкротства семьи, стал рисовать скетчи на заказ для журналов и парижских модельеров.

Слева портрет Кристиана Диора авторства Пола Стрекера, оформителя театральных декораций. Справа скетч меню, который Кристиан сделал во время мобилизации на рабочий фронт в 1940 году
Фото: Galerie Dior

В 1950-х Кристиан выпустит автобиографии «Диор о Dior» и «Я ― кутюрье». Ещё позднее штат пиарщиков крупнейшей люксовой компании Франции тщательно исследует каждый аспект его работы и быта и сделает из них мифы об истинно французском визионере. Поэтому мы не будем подробно описывать события его жизни.

В 1941 году Диора наняли дизайнером в модный дом Люсьена Лелонга, где его коллегой был Бальман.

В 1946 году сорокалетний Кристиан договорился с текстильным промышленником Марселем Буссаком создать модный дом своего имени.

Новая женщина

12 февраля 1947 года считается днём рождения дома Christian Dior: кутюрье провёл показ для редакторов журналов, аристократии и состоятельных покупательниц. Он представил 90 ансамблей, где силуэты назывались «Венчик» и «Через восемь». Это были жакеты, юбки, платья структурного кроя с пышными подолами, осиными талиями и женственными покатыми линиями плеч и бёдер — и это кардинально отличалось от того, к чему привыкли женщины за военные годы.

Модель Таня демонстрирует ансамбль с жакетом «Бар»
Фото: Dior Heritage

Наряды в коллекции Диора были сшиты из десятков метров ткани, и это отражало идею «Хватит экономить!». Модели выглядели будто принцессы из того мира, где не произошло Первой и Второй мировых войн. Главный редактор американского Harper’s Bazaar Кармел Сноу написала: «Это настолько новый образ!» — фраза «New look» навсегда стала обозначением этих сказочно женственных силуэтов.

Дебютная коллекция Диора принесла ему моментальный успех и известность по обе стороны океана, а New Look стал атрибутом французской моды.

Платок Christian Dior с изображением силуэта New Look, 1990-е. Жакет Bar с капюшоном, 2022 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs
Платье силуэта New Look из коллекции 1956 года с «портретным» декольте. Куртка из кожи ягнёнка с подобным кроем ворота, коллекция 2005 года
Фото: Timeless Vixen / 1st Dibs

В том же 1947 году дом Диора представил первый парфюм Miss Dior: по словам Кристиана, этот аромат он выпустил в честь своей младшей сестры Катрины, с которой был особенно близок.

Именно «мисс», а не «мадемуазель» в названии намекает, что продукт был ориентирован на экспорт и на американских покупателей.

Уже в 1948 году было открыто отделение дома Christian Dior ― New York.

Слева один из первых флаконов Miss Dior в виде амфоры, справа — флакон туалетной воды из 1950-х. Версии, которые продаются сейчас, мало похожи на оригинальное парфюмерное творение — оно было намного более насыщенное, кожано-шипровое и не особенно «девичье»
Фото: Drouot / Ebay

Команда модного дома Кристиана Диора на авеню Монтень в Париже росла, бизнес — развивался, и имя кутюрье стало синонимом притягательной французской моды. Он использовал в дизайне одежды и аксессуаров свои любимые визуальные приёмы: это были детали из быта, элементы из архитектуры, палитры из пейзажей, и все они находили отличный отклик у аудитории.

Банты и гусиная лапка

Для коллекции весна-лето 1948 года Диор выбрал ткани с узором «гусиная лапка». Это было… особенно: традиционно такой паттерн принадлежал мужской моде, и в женской — а тем более по-диоровски женственной — одежде его не использовали. Так кутюрье нашёл код своего дизайна и визуально соединил два несоединимых мира: нужно понимать, что гендерные границы в середине XX века были крепки.

Жакет-накидка, 1948 год. Платье-футляр, 2013 год. Жакет Bar, 2022 год
Фото: Dior / 1st Dibs / 1st Dibs

Одновременно Диор много работал с бантами. С одной стороны, они считались женственным атрибутом в стиле рококо Марии-Антуанетты, с другой — королевским и героическим: можно вспомнить портреты европейских правителей XVII–XIX веков с бантами на шеях и повязки орденов.

Основной бант в диоровском дизайне непростой. Его называют кутюрным, кинжалом или хвостом ласточки и постоянно используют в дизайне флаконов Miss Dior, упаковке и аксессуарах.

Платье, кутюрная коллекция 1948 года. Оверсайз-свитер с шифоновыми рваными бантами, 2000 год. Подарочная упаковка Dior, 2024 год
Фото: Stany Dederen / Momu / 1st Dibs / Dior
Личный флакон парфюма Miss Dior Её Светлейшего Высочества княгини Монако Грейс, 1960-е. В дизайне — гусиная лапка, кутюрный бант и гравировка инициалов
Фото: Lila Louisa / Shutterstock

Цветы

В 1944–1945 годах сестра Кристиана была узницей концлагеря Равенсбрюк и после освобождения занялась садоводством, стала профессионально разводить розы и другие растения и поставлять их в дома и компании по всей Франции.

Диор любил сестру, любил цветы и любил их использовать в своих модных творениях, интерьерах и жизни вообще. Он даже носил с собой веточку ландыша, всегда.

Жасмин, розы, гардении появились в вышивках и декоре Dior с первых коллекций, а с 1949 года стали одним из главнейших образов в дизайне дома: кутюрье презентовал платье, будто полностью созданное из бутонов.

Платье Miss Dior, 1949 год. Шляпка-тюрбан из вуали, шёлка и бархата, 1950-е
Фото: Dongdaemun Design Plaza / Google Arts & Culture / 1st Dibs
Motion-ролик с розовым садом в версальском стиле для LED-стены в кафе Dior в Сеуле
Изображение: WIGGLEANT Ltd. / Behance
Сумка-седло Dior в лепестках роз, 2004 год. Актриса Элизабет Дебики в ювелирном наборе Le Jardin — «Сад». Сумка Dioramour с ландышами, 2024 год
Фото: 1st Dibs / Dior / Dior

Знаки

Кристиан был крайне тревожен и оттого суеверен. Он верил предсказателям судьбы, гадалкам, мистикам. У него был личный астролог — мадам Делахеи, без советов которой он не делал «ничего, ничего, ничего», как вспоминал работавший у него Пьер Карден.

Он верил в магию цифр: на показы нанимал 13 моделей и был одержим цифрой 8. 8 октября 1946 года была создана компания Christian Dior, «восьмёркой» были первые знаковые силуэты Дома. Эту форму он раз за разом воплощал в дизайне в первой половине 1950-х — например, в нарядах с зауженными к низу юбками.

Платье Provocante, 1957 год. Футболка из коллекции J’adior 8, 2017 год. Сумка с эмбоссингом логотипа, где C и D образуют знак 8, 2024 год
Фото: Musée des Arts Décoratifs / Google Arts & Culture / 1st Dibs / Dior
Юбка с вышивкой астрологических знаков и образов, 2015 год. Рождественское оформление фасада магазина в Нью-Йорке, 2023 год
Фото: 1stDibs / Joseph Hendrickson / Shutterstock

Ещё Кристиан любил карточные игры, обожал раскладывать пасьянсы и верил в расклады Таро. И если для него самого это был инструмент для работы и жизни вообще, то для его последователей — основа для сотен визуальных решений в дизайне.

Я проводил часы за бриджем или канастой в попытках разгадать тайны игры. Наверное, это признак моей интеллектуальной нищеты, но уж лучше я буду честен.

«Диор о Dior»,
автобиография, 1956 год

Сумка с подвесками в виде игральных костей, 2004 год. Платье с иллюстрациями Таро, 2017 год. Сумка Dioraddict с образами Таро, 2020-е
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

Но главным талисманом для кутюрье была звезда. По легенде, он заметил металлический значок на тротуаре, когда бродил и раздумывал о предложении будущего бизнес-партнёра, и посчитал это знаком судьбы.

Звезда и её графический «родственник» роза ветров стали основным элементом в айдентике Christian Dior.

Звёздочка, которую Кристиан нашёл на тротуаре. Серьги из коллекции Christian Dior Star Hardcore, 2010-е. Клатч для помад, 2024 год
Фото: Galerie Dior / 1st Dibs / Dior
Съёмка для Dior в Андалусии. На модели слева джемпер и подвеска со звёздочками. На модели справа жакет с компасом или розой ветров
Фото: Raquel Chicheri / Behance

Каннаж

Каннаж — это техника плетения ротанга, которую с XVIII века используют для производства мебели. Это плотная и крепкая сетка, которая нам знакома по корзинкам и традиционным венским стульям — и именно на таких сидели гости первого показа Диора.

Он ценил декоративность этого узора — хотя в те времена он считался совершенно обыденным, прозаичным — и привёл его в моду. Например, каннажем был украшен флакон Eau Fraîche 1953 года.

Полупрозрачное платье с узором каннаж, 1991 год. Сумка модели Diorama, 2015 год. Пальто с узором каннаж, 1991 год
Фото: 1st Dibs / The Real Real / 1st Dibs
Клатч-минодьер с узором каннаж, 1980-е. Бронзер Dior с узором каннаж, 2024 год
Фото: 1st Dibs / Dior
Этот паттерн с монограммами— тоже вариация фирменного каннажа Dior. Плетение из букв вместо линий придумал Джон Гальяно в 2000-х
Фото: 1st Dibs

Красный. Розовый. Серый

В 1953 году вышла первая помада от «Диор» — красная. Кристиан в своём «Маленьком словаре моды» 1954 года описывал этот цвет как идеальный акцент, который подходит к любому оттенку кожи и вообще символизирует жажду жизни.

Вечернее платье Christian Dior, сшитое на заказ для жены «колёсного магната» Файерстоуна-младшего, 1952 год. Сумка из крокодиловой кожи, 1993 год. Драпированное платье, 2003 год
Фото: Google Arts & Culture / 1st Dibs / 1st Dibs
Моушн-дизайн для официального сайта Dior
Фото: makemepulse / Behance

А личными фаворитами Диора были приглушённые розовый и серый. Это были цвета дома в Нормандии, где он вырос.

Дом Диоров в Гранвилле, сейчас это музей. Платье для послеобеденного приёма гостей, 1952 год. Костюм структурного кроя с бантом на жакете, 1960-е
Фото: Patrick / Flickr / The Henry Ford / Google Arts & Culture / 1st Dibs
Интерьер бутика Dior в Пекине с оттенками фирменного светло-серого на разных фактурах
Фото: Manolo Yllera / Peter Marino Architect
Фасад флагманского магазина Dior в Сеуле, 2024 год. Сменный ремень для сумки, 2010-е
Фото: Skillbox Media / 1st Dibs

Золотой

Когда менеджеры Дома будут исследовать биографию и наследие кутюрье, они найдут слова Жана Кокто: «Это ловкий гений нашего времени, в чьём магическом имени есть Dieu („бог“) и Or („золото“)».

Золото — это Франция: барокко и рококо, Людовик XIV и Мария-Антуанетта. А Франция для модного мира — это Dior. Ансамбли для состоятельных клиенток кутюрье создавал из золотой парчи, органзы и атласа, чтобы подчеркнуть их статус.

Вечернее платье модного редактора французского Vogue, 1951 год. Платье правительницы Нижнего Египта, кутюрная коллекция весна-лето — 2004
Фото: Google Arts & Culture / The Museum at FIT / Galerie Dior
Сумка Diorama из кожи золотого цвета с узором каннаж. Вечернее платье, 1998 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs
Витрина бутика Dior в Барселоне, 2023 год. Цветы связаны крючком: это воздаёт дань мастерицам-белошвейкам, которые трудились в модном доме
Фото: Emilia Casas Lozano / Behance

Англия

В 1954 году в родовом замке графини Мальборо прошёл показ мод Christian Dior, у которого была благотворительная цель — собрать деньги в помощь британскому Красному Кресту. Присутствовали 1600 гостей из аристократии, в том числе сестра молодой королевы принцесса Маргарет.

Диор был англоманом, что нетипично для француза, но полезно для человека, который стремится экспортировать французскую моду. Он во многом ориентировал дизайн своих творений на британский высший класс, который, в свою очередь, был ориентиром для состоятельных американцев.

Ансамбль под названием «Лондон», 1950 год. Твидовый костюм, в котором главная британская модель Кейт Мосс рекламировала Dior, 1998 год. Ансамбль «Принц Уэльский», 1990-е
Фото: Musée des Arts Décoratifs / Google Arts & Culture / 1st Dibs / 1st Dibs
Принцесса Маргарет в платье от Диора, 1951 год. Леди Диана Спенсер с сумкой Lady Dior: эту модель назвали в её честь, и первую сумку ей торжественно подарила жена президента Франции
Фото: Cecil Beaton / Victoria and Albert Museum London / Tim Graham Photo Library / Getty Images

Иллюстрации

Первой творческой профессией Кристиана был скетчинг. И даже когда он стал значительной фигурой в моде и руководителем сотен мастеров и швей, не бросил рисование. Он своей рукой делал наброски моделей одежды и аксессуаров, хотя нередко маститые кутюрье уже не занимаются такой работой сами.

Диор оставил после себя крупный архив скетчей, и в том числе благодаря этому его последователи смогли плодотворно развивать визуальный язык модного дома
Фото: Kerry Taylor Auctions

Впрочем, других иллюстраторов Кристиан тоже нанимал. Например, ещё с 1940-х он сотрудничал с юным художником Рене Грюо, который рисовал для модных журналов рекламы, афиши и скетчи. Со временем Грюо стал арт-директором по рекламе Christian Dior, потом уехал в США, но в 1950-х, 1960-х и 1970-х продолжал создавать характерные иллюстрации-плакаты для парфюмерии, одежды и косметики модного дома.

«Живые» акварельные иллюстрации и fashion-скетчи тоже стали дизайн-кодом Dior.

Реклама аромата Dior Eau Fraiche, Рене Грюо. Шёлковый платок с иллюстрацией Рене Грюо, 1990-е
Изображение: Gruau Collection / 1st Dibs
Платки-каре для коллекции Mitzah с иллюстрациями от студии Violaine & Jeremy, 2016 год
Изображение: Violaine & Jeremy / Behance
Реклама линии готовой одежды Miss Dior Рене Грюо и этот же леттеринг в виде паттерна на портмоне, 2024 год
Изображение: René Gruau / Dior
Клатч и лонгслив из коллаборации Dior с американским панк-художником Раймоном Петтибоном, 2019 год
Фото: 1st Dibs / Ebay

Ив Сен-Лоран — это молодость

Кристиан Эрнест Диор умер 24 октября 1957 года. По завещанию креативное руководство модным домом перешло к его ассистенту Иву Сен-Лорану — 21-летнему дизайнеру родом из Алжира, который уже стал в своём юном возрасте членом Синдиката высокой моды.

Слева Кристиан, молодой человек в очках — Ив
Фото: Musée Yves Saint Laurent Paris

Свою первую коллекцию для Dior он создал на основе трапеции — более свободной, более расклёшенной версии диоровского А-силуэта 1950-х. Зауженные плечи, широкий подол и длина, едва прикрывающая колени, сделали его звездой моды.

Модель в пальто силуэта Trapeze. Ансамбль под названием Zou Zou, 1958 год
Фото: Musée Yves Saint Laurent Paris / Titit / Wikimedia Commons

Ив создал для Christian Dior шесть коллекций, и каждая была смелее предыдущей. Показ осень-зима 1960 года назывался Souplesse, Légèreté, Vie — «Гибкость, лёгкость, жизнь»: Лоран представил ансамбли в эстетике битников. Это была субкультура богемного «разбитого поколения» середины XX века, которые противостояли традиционным ценностям.

Коллекция вызвала критику прессы и, как следствие, неприятие у аудитории. Ива мобилизовали на франко-алжирский фронт. Там, находясь в госпитале, он узнал, что его уволили из модного дома.

Скетч ансамбля Bosphore для коллекции осень-зима — 1960. Кожаная куртка из этой коллекции
Фото: Galerie Dior / Musée Yves Saint Laurent Paris
Эстетика шикарных битников в рекламе парфюма Dior, 2020 год. Жилет с узором каннаж, 2024 год: крой и декор отсылают к одежде мотоциклистов и протестной молодёжи конца 1950-х
Изображение: кадр из рекламы Dior: I’m your Man / Dior Homme / Dior

Марк Бохан — это успех

Роджер Морис Луи (Марк) Бохан был fashion-дизайнером и руководил лондонским отделением дома Christian Dior. После ухода Ива Сен-Лорана в 1960 году он получил место босса.

Он не был ни радикалом, ни революционером — в 2023 году в некрологе The Guardian мастера назвали «последним представителем классической эры французского кутюра». Марк Бохан был кутюрье аристократов, голливудских звёзд и сказочного гламура высшей буржуазии. Он одевал настоящих принцесс, графинь и главных звёзд экранов и не делал из своего творчества шоу для тех, кто не мог себе позволить эту одежду.

Коктейльная шляпка с перьями фазана, 1960-е. Расшитый кардиган без рукавов с «жемчугом» из гипюра, 1964 год. Юбка с меховой оторочкой и блуза с бантом из коллекции «Доктор Живаго», 1966 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / Museo del Traje

Бохан вернул дом в лоно женственности. Однако он не повторял одни и те же силуэты New Look и не перерисовывал архивы Кристиана Диора: он тоже создавал моду и тренды. Так, в начале 1970-х в его коллекциях стало много цвета, а формы стали свободнее — это отвечало запросу женщин на эмансипацию, хотя бы в одежде.

Кейп из норки, очки и платье с драпировками, 1970-е
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

Я всегда считал, что кутюр — это в некотором роде лаборатория, где создаётся мода. И кутюр будет существовать, пока будут для него клиенты.

Марк Бохан, 
интервью The Montreal Gazette, 1982 год

Вечерние платья, 1987 год. Костюм в полоску, юбка оторочена шиншиллой, 1980-е
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

Впрочем, дизайнер был славен не только нарядами для избранного круга богатых клиенток. В период «правления» Марка Бохана модный дом переживал невиданный подъём: с 1967 по 1975 год бизнес кратно увеличился. Появилась линия готовой одежды Miss Dior — и это был адекватный ответ на то, что в мире победило массовое производство одежды, открылись новые магазины в США и Гонконге, был запущен детский суббренд Baby Dior.

Но главным источником процветания для дома стала (и является до сих пор) косметика и парфюмерия. В 1966 году вышла туалетная вода для мужчин Eau Sauvage, которая стала символом героической мужественности и хорошего вкуса, что было революционно для того времени: ароматы для мужчин скорее были просто «аксессуарами», а не парфюмерным воплощением желанного образа.

В 1967 году дом запустил собственную декоративную косметику.

Иллюстрации Рене Грюо для рекламы Dior Eau Sauvage. Важно понимать: мужскую парфюмерию позиционируют во многом на потребительниц, а не потребителей. Женщины — часто основная аудитория этих продуктов, например когда они покупают ароматы мужьям в подарок. Поэтому визуальный стиль и реклама Eau Sauvage показывают притягательного героя «с загадкой» не столько мужчинам, сколько женщинам
Изображение: Dior / Gruau Renè / Cambi Casa d’Aste
Кадр из рекламы Eau Sauvage 2015 года: американский пейзаж, волки и Джонни Депп как мятущийся мужественный герой
Фото: Alexandra Reghioua / Behance

К 1984 году компания Willot Group, владелец модного дома, обанкротилась. Бернар Арно с группой инвесторов приобрёл Christian Dior за один символический франк, хотя фактически это была крупная сумма. К 1987 году был сформирован конгломерат Louis Vuitton Moët Hennessy, где бренд Christian Dior стал главной «драгоценностью» Арно.

В 1988 году Арно как руководитель компании Christian Dior SE освободил Марка Бохана от должности креативного директора дома, и с 1989-го на его месте стал работать Джанфранко Ферре.

Джанфранко Ферре — это уважение

Ферре по образованию был архитектором. До прихода в Dior он уже считался именитым дизайнером одежды и аксессуаров с собственным бизнесом, но — был итальянцем. Иностранец в руководстве «истинного французского модного дома» — это было радикально.

Ферре, как архитектор, стал выстраивать разветвлённую и прочную визуальную структуру моды Christian Dior. Он системно изучал архивы предшественников и создавал интерпретации ключевых моделей.

Вскоре делать оммажи к прошлому и искать интересные детали в старых скетчах стали практически все европейские кутюрье. В глянце это называют «вдохновлялся архивами Дома».

Оригинальное платье силуэта Sonatine Кристиана Диора, 1957 год. Коктейльное платье от кутюр, 1990-е
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

Ферре то ли интерпретировал элементы, паттерны и крой Диора в духе 1990-х, то ли сам создал этот дух 1990-х из дизайн-кодов дома. Леопардовый принт, диоровский красный, барочные кружева он сочетал со строгими линиями кроя, аккуратные декольте — с игривым декором, огромные банты — с силуэтом «сильной женщины».

Блейзер и юбка декорированы пуговицами с рисунком карточных мастей и игральных костей, 1991 год. Костюм с вырезом на спине, начало 1990-х. Блузка из полупрозрачной ткани с барочным принтом, 1995 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

Джанфранко Ферре проработал на посту креативного директора Christian Dior до показа коллекции весна-лето — 1997 в 1996 году. Его сменил британец Джон Гальяно, который перешёл в Dior из Givenchy — тоже «истинно французского» модного дома и бренда из портфеля LVMH.

Джон Гальяно — это весь мир как театр комедии

В 1996 году в нью-йоркском Метрополитен-музее прошла грандиозная выставка в честь пятидесятилетия дома Dior. На вечеринке открытия леди Диана появилась в кутюрном платье от Джона Гальяно, которое очень напоминало ночную комбинацию. Это был вызов и символ: в свет вышла уже не член первой линии королевской семьи, а свободная женщина. В руках у неё была маленькая сумочка Lady Dior.

Сумка Lady Dior в горошек, 1997 год. Обложка первого российского Vogue, 1998 год: супермодель Кейт Мосс в топе и жакете Dior от Джона Гальяно
Фото: 1st Dibs / Vogue

Гальяно принёс в Dior рок-н-ролл, британский юмор, фантазии и путешествия. Его показы были грандиозными спектаклями, дизайн — иронией над серединой XX века, а референсами стали все культуры прошлого, настоящего и будущего. Гальяно было позволено всё: показывать бордели, императриц, панк-рыцарей и архиепископские наряды. Он делал кутюр не для аристократических приёмов и приличного белого общества.

«Жизнь — это не чёрное и белое. Жизнь — это золотое», — прозвучало в первом рекламном ролике парфюма J’adore в 1999 году. Чокер на Кармен Каас был интерпретацией кутюрных образов с показа осень-зима 1997 года, где на моделях были надеты ошейники из множества колец. Такие носят женщины из африканского племени ндебеле и народности каян лахви в Мьянме.

Первая реклама Dior J’adore со слоганом «Абсолютная женственность». Реклама Dior J’adore 2014 года
Изображение: Dior
В ТВ-рекламе 2011 года «сыграли» Грейс Келли, Марлен Дитрих и Мэрилин Монро, к тому времени давно уже покойные. Образ Мэрилин в платье Dior здесь можно посчитать уколом в сторону Chanel. Между этими домами с 1940-х идёт противостояние, а Монро, сказавшая, что «на ночь надевает пару капель Chanel №5», считается неформальным лицом этого бренда
Кадр: реклама Dior J’adore
Амфора была одной из любимых форм Кристиана Диора — даже бак с водой для своей ванны он когда-то заказал в виде неё. Этот же силуэт Гальяно нашёл в нарядах женщин Мьянмы, и он же стал прототипом для флакона Dior J’adore
Фото: Frédéric Bisson / Flickr / Dior

Считается, что сам Кристиан Диор не особенно любил путешествовать. За него это сделал Гальяно: в коллекциях конца 1990-х и начала 2000-х он соединял знаковые силуэты и крой с этническими мотивами и делал это намного радикальнее, чем Бохан, который однажды осмелился добавить «русскости» в коллекцию «Доктор Живаго».

Юбка с вышивкой в китайском стиле, 1997 год. Сочетание коммунистического дизайна и дировского силуэта в жакете и юбке, 1999 год. Сумка-седло с вышивкой в индейском стиле, 2002 год. Блузка с подолом «бар», знаковым декольте и кимоно-рукавами в японском стиле, 2003 год
Фото: 1st Dibs / The Real Real / 1st Dibs

Джон Гальяно во многом ответственен за эстетику Y2K. Многие объекты, которые он создавал как мастер посмеяться над модой, стали знаковыми для эпохи: сумка-седло, «обнимающие» лицо очки размером с маску сварщика, крупные металлические бляхи.

Платье Dior на Кэрри Брэдшоу в эпизоде, когда она узнаёт, что Биг разводится с женой и «снова где-то один ходит по Нью-Йорку». Вдохновением для этого дизайна послужили бездомные, которые спят на улицах Парижа, разложив газеты
Кадр: сериал «Секс в большом городе» / HBO
Ремень с отсылкой к американским автономерам, 2001 год. Вечернее платье с камуфляжным принтом и рюшей на подоле, 2001 год. Шапка с кармашком-кошельком, 2002 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs
Босоножки из коллекции «Жертва моды», 2000-е. Жакет «Бар» с экстремально низким вырезом, 2003 год. Топ в хип-хоп стиле, 2004 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / The Real Real

В 2007 году дом Christian Dior широко отмечал 60-летие, и Гальяно подготовил коллекцию на тему эмансипированной женщины, которая чувствует себя на высоте. 1 марта 2011 года его уволили за пьяные антисемитские высказывания, которые засняли на видео посетители бара.

Джон Гальяно в расцвете славы с актрисой Шарлиз Терон на балу Института костюма на тему Anglomania, 2006 год. Шляпка-фасинатор из конского волоса, коллекция осень-зима — 2007
Фото: Everett Collection / 1st Dibs

Раф Симонс — это архитектура

С 2012 по 2015 год креативное руководство модным домом Dior было у бельгийца Рафа Симонса. Его дизайн — это возвращение к «корням», кодам и ДНК бренда: работа Симонса категорически отступала от стиля Гальяно.

С одной стороны, новый креативный директор дома «обратился к архивам» и стал проектировать моду на основе тех самых силуэтов Кристиана. С другой — он привнёс в дизайн Dior свой антверпенский минимализм и функциональную структурность.

Двухслойное платье с прострочкой каннаж на синих элементах, 2014 год. Ботинки со «стеклянными» каблуками, 2010-е. Сапоги с вышивкой в виде иллюстраций, 2013 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

В эпоху Симонса Dior стал постепенно переходить от недоступного кутюра к современной и более массовой моде. Это всё ещё очень дорогой бренд, где дизайнеры одевают актрис на оскаровские церемонии, но в эстетике появилось нечто понятное новому «высшему» классу — креаторам.

Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

Мария Грация Кьюри — это улицы и феминизм

Итальянка Мария Грация Кьюри пришла в Christian Dior в 2016 году из Fendi.

Её дебютное шоу удивило публику принтами: на моделях были юбки в пол, филигранно расшитые блёстками, и футболки со слоганом «Мы все должны быть феминистками». Эту тему она продолжила в показах следующих годов.

«Почему не было великих женщин-художниц?», 2018 год. «Сестринство навсегда», 2019 год
Фото: Reversible / 1st Dibs

В своём дизайне Кьюри стала объединять силуэты 1947 года и манифесты, чтобы разбить стереотипы о женственности и женских ролях тех лет.

«Миледи и узор её тысячи настроений в отражении песочных часов моды для наслаждения мужчин». Титры ТВ-ролика о парижских трендах для американок, 1950-е
Кадр: YouTube
Из простой белой ткани в высокой моде шьют прототипы, чтобы отработать крой. На фото белые платья и жакеты с красной вышивкой, которая символизирует феминистское движение. Дизайнер Мария-Грация Кьюри
Фото: Lila Louisa / Shutterstock

Ещё один заметный атрибут «Диора» от Кьюри — это улицы. Она интегрировала в высокую моду предметы и эстетику рэпа и баскетбола, граффити и скейт-культуру, совриск и эксперименты с графикой. Стала приглашать для коллабораций художников и художниц, локальных ремесленников и мастериц уникального крафта.

Козырёк, 2020-е. Туфли на каблуке-рюмочке из эпохи Марка Бохана с декором в виде неопреновых креплений для сёрф-доски или сноуборда, 2022 год. Шорты-боксёры с принтом астрологических знаков в пиксельной технике, 2022 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs
Сумка Lady Dior с декором от современной художницы Морган Чимбер. Юбка с граффити-принтом Miss Dior и шортами, стёганными по схеме каннаж, 2024 год
Фото: 1st Dibs / Dior
Рианна перед показом женской коллекции Dior осень-зима — 2022–2023 в полностью прозрачном платье бренда. Этот выход беременной женщины в гипертрофированно сексуальном наряде, а не в чём-то скрывающем формы, стал модной сенсацией. Летом 2024 года дом объявил, что Рианна становится лицом парфюма Dior J’adore и сменяет Шарлиз Терон, которая была на этом месте ровно 20 лет
Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Getty Images

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Освойте топовые нейросети за один день. Бесплатно
Знакомимся с ChatGPT-4, DALLE-3, Midjourney, Stable Diffusion, Gen-2 и нейросетями для создания музыки. Практика в реальном времени. Подробности — по клику.
Узнать больше
Понравилась статья?
Да

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies 🍪

Ссылка скопирована