Mu и Ma. История модного дома Comme des Garçons

Comme des Garçons — странное явление культуры. Этот французский дом создала японка, которая в редких интервью утверждает, что её происхождение и даже её пол никак не влияют на то, что она хочет сказать миру. Под этой маркой выпускают одежду, которую невозможно использовать в повседневной жизни, и простые стереотипные футболки с наивным красным сердечком.

Рассказываем историю бренда CDG и его основательницы Рей Кавакубо.

Рей Кавакубо — не феминистка

Рей Кавакубо родилась в 1942 году в Токио. Её отец работал в университете Кейо, престижном учебном заведении, которое одним из первых в Японии стало учить студентов по западным форматам. В 1960 году туда поступила Рей и стала изучать эстетику и литературу Востока и Запада.

После выпуска она нашла работу в рекламном отделе фирмы, которая производила акриловые ткани: стилизовала съёмки, собирала аксессуары и наряды для рекламных кадров. Когда она не могла найти подходящие модели для съёмок, то создавала их сама. Причём интуитивно: Рей не проходила курсы по дизайну одежды, кройке и шитью.

В 1967 году Кавакубо стала работать как стилист на фрилансе, а в 1969-м основала собственную марку Comme des Garçons.

В начале 1970-х под этой маркой шили женскую одежду, которая была удобна, нефемининна и визуально связана с японскими традиционными нарядами.

Через десять лет Кавакубо решит полностью разорвать с японским фольклором и прекратит делать отсылки к своей родной культуре. В 1979 году у неё сформируется идея создавать «одежду-ноль»: объекты, которые не вписываются в стандарты и тренды модной индустрии и не подчиняются нормам западного дизайна прошлого — 1920-х и 1930-х, когда родились новые силуэты для активных, эмансипированных женщин.

Новый Comme des Garçons оказался не только вне истории и законов моды, но и вне гендерных условностей. Дизайн «одежды с нуля» означал не только концептуально и технически новые решения, но и новую цель: эти наряды и аксессуары для того, чтобы соблазнять и привлекать других, сексуализировать и украшать тела, работать как символ одобряемого поведения. Одежда от дома Comme des Garçons после 1979-го — это визуальная несексуальность, скука и сложность, превосходство абстрактной идеи над удобством, эксперименты с кроем и отсутствие внимания к тому, чтобы подчёркивать, скрывать, открывать части тела.

Ваби-саби в Париже

В 1981 году Рей Кавакубо с коллегой (и на тот момент партнёром) Йоджи Ямамото представили свои творения на неделе моды в Париже. Их осенне-зимние коллекции шокировали: одежда в основном была чёрная, ткани «странно» складывались и разлетались во время движения, а асимметрия и силуэты абсолютно не вписывались в доминирующую эстетику гламура, «сильных женщин» и демонстративной сексуальности.

Коллекция Comme des Garçons 1981 года называлась Lace, «Кружево», но в ней не было этого материала: модели выходили на подиум в свитерах и платьях из валяной шерсти с множеством дырок. Так Кавакубо показала публике свой подход к дизайну, который начинается со слова, концепта, но не продолжает устоявшиеся практики. Если кружево — это полотно с сотнями отверстий, почему оно должно быть из хлопковой нити и со строгой последовательностью в узорах?

Читайте также:

Что такое джапанди

В 1981 году в Париже открылся первый и главный магазин Comme des Garçons — на улице Фобур Сент-Оноре. Там же расположены бутики главных европейских люксовых брендов — Hermes, Cartier, Gucci.

Тело, пространство, пустота

Главной темой конца 1980-х и 1990-х в моде стал культ тела. Это была эпоха супермоделей — конвенционально привлекательных женщин с идеальными фигурами — и период «героинового шика» в поп-культуре, когда привлекательными стали считаться худоба и уязвимость женственности.

В это же время дизайн Comme des Garçons уходил всё дальше от того, что диктовала модная индустрия. В 1997 году бренд представил весенне-летнюю коллекцию Dress Meets Body, Body Meets Dress — «Платье сталкивается с телом, тело пересекается с платьем». Однако она больше стала известна как «Горбы и шишки» или «Гардероб Квазимодо».

Эксперименты Кавакубо с формами и отказ от «красоты» перешли на новый уровень: турнюры, объёмные подкладки и непредсказуемые линии кроя «обезобразили» силуэты платьев и, как следствие, формы тел тех, кто их надевал. В расположении этих горбов и шишек не было ритма и логики, они создавали, безусловно, странные образы. При этом на тканях, из которых были пошиты эти платья, были женственные, «милые» паттерны.

Кавакубо показала, что человеческое тело в одежде не обязано иметь привычные формы, занимать стандартные, разрешённые модой объёмы в пространстве и оставлять пустоту только там, где требуют нормы.

Дом Comme des Garçons «позволил» телам и одежде быть абстрактными.

Junya Watanabe Comme Des Garçons

Одним из талантов Рей Кавакубо можно считать её способность обнаруживать дар в других. За свою долгую карьеру она помогла вырасти множеству звёзд визуальной культуры — графическим дизайнерам, фотографам, оформителям пространств, художникам.

Так, Кавакубо с 1984 года была ментором Джуньи Ватанабе — выпускника токийского колледжа моды. Вначале он работал составителем паттернов, затем — дизайнером линии повседневной одежды Comme des Garçons Tricot, а в 1992-м представил коллекцию под собственным именем. С 1993 года он развивает отдельную линию в «родительском» модном доме — Junya Watanabe Comme Des Garçons. У него полная творческая свобода: Кавакубо не влияет на его работу.

Но как и учитель, Ватанабе создаёт дизайн через деконструкцию и бесстрашно экспериментирует с кроем и структурами. И с юмором: в его моделях может быть невероятное сочетание тканей, материалов и визуальных отсылок к историческим стилям.

Коллаборации, линии и культ марки

В 2011 году CEO Comme des Garçons Адриан Йоффе дал интервью, где сравнил компанию с деревом, у которого неизменные корни и постоянно растущие и исчезающие ветки. Эта метафора идеально подходит бренду, который раз в несколько лет запускает и закрывает линии.

Так, в 1988 году появилась марка, под которой производили только рубашки, — Comme des Garçons Shirt. В 1993 году — суббренд женской одежды Comme des Garçons Comme Des Garçons. В 2009-м — линия чуть более дешёвых вещей BLACK Comme des Garçons, которая предполагалась как временная, но существует до сих пор.

Но самым коммерчески успешным суббрендом модного дома стал Comme des Garçons Play. Под этой маркой в 2002 году начали выпускать базовую одежду и аксессуары для молодой аудитории, и логотип Play на одежде стал обозначать один из главных брендов для поклонников стритвира.

Также в 2000-х дом Comme des Garçons стал участвовать в fashion-коллаборациях с массмаркет-брендами. Например, суперуспешной стала коллекция Comme des Garçons х H&M 2009 года. Под маркой Play тоже выходили совместные дизайнерские проекты — в том числе с компаниями и креаторами не из мира моды: создателем «Симпсонов» Мэттом Грейнингом или Coca-Cola.

Читайте также:

История моды: кеды Converse

Как пахнет бетон и меланхолия

У большинства крупных модных домов есть собственные парфюмерные линии — это стандартный источник заработка и способ привлечь к имени широкую аудиторию.

И если в 1981 году Comme des Garçons поразил аудиторию визуально, то в 1994-м — ольфакторно. В этом году вышел первый аромат бренда, который так же, как авангардные творения Кавакубо, работал «в связке с телом»: чтобы узнать, как он звучит, необходимо было нанести его на кожу. И на каждом человеке этот парфюм был разным.

Компания продолжила выпускать нестандартные, авангардные и сложные ароматы. Например, в 1998 году вышел Odeur 53 — агендерный и абстрактный антипарфюм с композицией из странных неорганических элементов.

Прекрасный хаос Dover Street Market

У Кавакубо есть особенность: она не считает себя модельером и не занимается только созданием одежды. В своей компании Comme des Garçons она занимается дизайном всего — от стратегии до полиграфии и развески вещей в магазинах, и всё несёт отпечаток её видения, ценностей и идей. Поэтому её творчество изменило не только моду, но и то, как она продаётся.

В 2004 году Comme des Garçons запустили новый формат продаж — поп-ап. Магазины появлялись в немодных местах и работали не больше года. В этом же году Кавакубо и Адриан Йоффе основали в Лондоне Dover Street Market, собственную интерпретацию традиционного department store — многоэтажного здания, где в корнерах продаются вещи разных брендов. Главной идеей было создать «прекрасный хаос» и соединить в одном пространстве дизайнеров и художников, моду и антимоду, искусство и антиискусство, парфюмерию и антипарфюмерию.

Именно благодаря вовлечённости Рей в создание не моды, а визуальной культуры, по всему миру появились большие мультибрендовые магазины, где представлены новые марки молодых дизайнеров, вещи для дома, музыкальные пластинки и книги — и всё это в классно оформленном пространстве без атрибутов обычного люкс-ретейла.

Влияние на дизайн всего

Радикальные творческие решения Рей Кавакубо принесли ей статус матери деконструктивизма. Множество fashion-дизайнеров признавали, что антиэстетика Comme des Garçons вдохновила и «перевоспитала» их. Самые известные — «Антверпенская шестёрка» и Мартин Маржела.

Кавакубо открыла миру новые имена и радикально новые способы создавать люкс. Именно на рейлах Dover Street Market когда-то появились вещи Гоши Рубчинского. Comme des Garçons одновременно выпускал предметы в коллаборации с массмаркет-кедами Vans и маркой очень дорогого японского жемчуга Mikimoto — и оставался в статусе культового и для скейтеров, и для богемы.

Работа Кавакубо повлияла на графический и медиадизайн, арт-практики и оформление пространств. Панк-типографика, инсталляции и монохромный минимализм и существовали до неё, и успешно развивались вне эстетики Comme des Garçons. Но Рей ввела концептуальный дизайн всего в мир высокой моды.

Кавакубо в Comme des Garçons сформировала радикально новый подход к созданию одежды, дала рождение антимоде и показала, что вещи не должны иметь привычные значения, формы и смысл.

До сих пор она ни разу не дала ясных объяснений и комментариев, что означают её коллекции.