Всюду космос, всюду драма. История модного дома Mugler

Sci-Fi, сороковые, дрэг-балы, женщины-насекомые, кинозвёзды и супергероини: рассказываем о Тьерри Мюглере и его последователях, создавших завораживающую моду-театр.

Ни стабильность, ни беззаботность

21 декабря 1948 года. В консервативном послевоенном Страсбурге родился Манфред Тьерри Мюглер, один из двух сыновей местного врача и его жены, страстной модницы.

Мюглер с детства был бунтарём и создавал собственный театральный, фантастический мир. Он ненавидел дом и школу, а главной страстью, ради которой он готов был поддерживать жёсткую дисциплину, стал балет: в девять лет Тьерри начал ходить на уроки танцев, а в 1965 году присоединился к кордебалету Национальной Рейнской оперы.

По собственным воспоминаниям Манфреда, он был слишком долговязым, чтобы рассчитывать на роль балетного принца, и слишком странным в своих нарядах с блошиного рынка, чтобы ходить по улицам Страсбурга без недобрых смешков в спину. Он отклонил предложение Мориса Бежара присоединиться к его «Балету XX века», потому что тот базировался в консервативном Брюсселе, и вместо этого отправился в Париж.

Конец 1960-х. В богемном Париже его образ и харизма были встречены аплодисментами, и он зарабатывал деньги, продавая дизайн нарядов фирмам готовой одежды. То же самое Мюглер делал в Амстердаме, живя в плавучем доме. Путешествовал на машине в Афганистан и учился танцу катхакали в Индии.

Но Манфред так и не стал хиппи.

1971 год. Мюглер вернулся в Париж, и оказалось, что он не согласен с «наивностью», как ему казалось, современной моды. Занятия балетом не прошли бесследно: его очаровывали тренированные тела в движении и с неземной грацией (и зачастую неземными пропорциями). Он хотел облачать эти тела в соблазнительную броню или в панцирь насекомого, а не в маленькие чёрные платья или джинсы-клёш с футболкой, которые были в трендах той эпохи.

1973 год. Тьерри Мюглер представляет свою первую коллекцию под маркой Café de Paris. Эти вещи довольно сильно отличались от того, что теперь воспринимается как ДНК бренда. Это была расслабленная, богемная одежда — элегантная и комфортная. Пальто, объёмные платья — первые коллекции были настолько успешными, что Манфред смог открыть бутик в Париже и расширить бизнес.

Название Café de Paris для того времени было не самым коммерчески удачным: все модные дома, ориентированные на люкс-сегмент, носили имена основателей. Так что бизнес-партнёр Мюглера Ален Кардюк настоял на смене названия.

В золотое прошлое и в героическое будущее

1974 год. Мюглер запустил собственный модный лейбл Thierry Mugler в Париже. Бренд быстро приобретает репутацию благодаря инновационным, авангардным моделям, где классический пошив сочетается с футуристическими элементами.

Постепенно его видение женской моды становится радикально иным. На смену объёмным мягким силуэтам пришли обтягивающие платья и костюмы из блестящих тканей. От сезона к сезону градус сексуальности и футуристичности в коллекциях повышался.

Дизайн Мюглера связан с традицией парижских кабаре, позже подхваченной Бродвеем и Голливудом, — танцовщиц в роскошных костюмах, которые предстают перед зрителями в виде крайне сексуализированных абстракций: женщина — это птица, животное, насекомое, украшение на капоте автомобиля.

Кто эти женщины?

1980 год. Бренд становится синонимом power dressing, отражая тренд десятилетия на энергичные, «властные» образы. Однако модели Мюглера с макси-плечами, осиной талией и сочетанием кожи и латекса радикализируют даже эту тему. Они — не для тружениц офиса, а для космических шпионок.

Феминистки жаловались, что его одежда делает женщин похожими на карикатуры; другие критики говорили, что в его стиле был «фашистский» элемент. Мюглер однажды назвал Лени Рифеншталь, главную кинематографистку нацистского режима, одной из своих любимых героинь — это немедленно стало триггером для журналистов.

Впрочем, нет никаких оснований видеть в этом симпатию к фашизму. Мюглера завораживал монументальный стиль Рифеншталь, чьи фильмы прославляли красоту и силу человеческого тела, и масштабы её съёмок, в которых участвовали тысячи людей — судя по всему, Мюглер отчасти пытался воплотить это в своих зрелищных показах.

1984 год. Мюглер отметил десятую годовщину своего бренда масштабным показом на стадионе «Зенит» в Париже. Это мероприятие с аудиторией в 6000 человек стало одним из первых, где демонстрация одежды сочеталась с перформансом и музыкой. «Никто в моде не приблизился к уровню театра, который он создал», — сказал Мел Оттенберг, селебрити-стилист и редактор журнала Interview Magazine.

1988 год. Вышла книга Thierry Mugler: Photographer, которая демонстрировала талант Мюглера за камерой. Множество кадров его авторства стали знамениты далеко за пределами модного мира.

Начало 1990-х. Бескомпромиссная женская мода 1940-х годов была фетишем, от которого он не мог отказаться до конца своей карьеры — даже тогда, когда гранж, панк и минимализм были главными трендами. Его коллекции на этом фоне отличались такой блистательной неуместностью, что в тот период критики стали описывать его стиль как «высокий кэмп».

1992 год. Мюглер представил первую коллекцию haute couture и выпустил парфюм Angel, который обрёл бешеный успех и остаётся бестселлером до сих пор.

В нём был новаторский для парфюмерной индустрии компонент — синтетический этилмальтол, который обычно использовали, чтобы добавить ароматы пралине и джема в кондитерские изделия. Модели Mugler, вышагивающие по подиуму в латексных платьях и пластиковых корсетах, пахли как пирожные.

Продажи этого первого гурманского парфюма в коробке сумеречно синего цвета обеспечили его последний, эпичный модный показ в Cirque d’Hiver в Париже в 1995 году. Это стало необычным кейсом для индустрии, где доходы от модных линий часто не окупают крупных затрат на проведение показов.

1998 год. Wet Dress в коллекции весна/лето: ткань облегала тело модели так, словно она только что вышла из воды без одежды.

Это платье было сделано из комбинации прозрачных, переливающихся тканей, которые были тщательно задрапированы и сконструированы для эффекта мокрой ткани. Иллюзию влажности дополнительно усиливали тени, текстуры и мерцающие элементы, которые улавливали свет.

От цирка до чудес

2002 год. Тьерри Мюглер ушёл из моды незадолго до того, как Clarins, купившая права на его имя в 1997-м, объявила о закрытии убыточного модного бренда Mugler.

Гораздо более прибыльную линию парфюмерии в Clarins сохранили.

2003 год. Манфред Мюглер разработал сценические костюмы для Zumanity — шоу Cirque du Soleil, которое проходило в Лас-Вегасе с 2003 по 2020 год. Это представление французского цирка отличалось от других откровенным эротизмом, приправленным элементами кабаре.

2008 год. Бренд стал возрождаться благодаря усилиям нового креативного директора, Рикардо Тиши, который задался целью актуализировать эстетику марки.

В коллекциях Тиши были структурированные силуэты с подчёркнутыми плечами и талией — характерный стиль Mugler. Однако он привнёс в эти формы современное звучание, экспериментируя с асимметрией и необычными конструкторскими решениями.

2010. Никола Формикетти, больше известный на тот момент как стилист Леди Гаги, становится креативным директором бренда. Название Thierry Mugler сокращается до Mugler.

Формикетти сделал много: он не только представил свою интерпретацию ДНК бренда, смешивая футуристические мотивы, дерзкие пропорции и отстранённый минимализм, но и вернул долю драмы и шоу в показы бренда. Например, внедрял в них перформансы Леди Гаги — его музы и суперзвезды того периода. Однако чуда не произошло: бренд оставался убыточным.

2013 год. Мюглер вернулся к работе в роли креативного консультанта — но ненадолго. После череды не слишком удачных попыток поддержать ДНК бренда с разными дизайнерами (Рикардо Тиши, Давид Кома), руководство компании решило сменить стратегию и переманило дизайнера из шведского авангардного Acne, чья эстетика максимально далека от мюглеровского Sci-Fi-эротизма.

2017 год. Креативным директором Mugler стал американец Кейси Кадволладер. Манфред собеседовал его лично.

Первые коллекции Кадволладера не произвели фурор, но были благосклонно встречены критиками и модным сообществом: это было действительно переосмысление, а не игра с эскизами прошлого. Постепенно его дизайн обрёл своё место под солнцем поп-культуры.

2019 год. L’Oreal приобрела Mugler. В компании взялись перерабатывать стратегию работы с брендом.

Так, в начале пандемии вышел фильм-презентация, в котором было всё главное: сюрреализм, футуризм и игра с пропорциями, самые популярные модели и модный электронный саундтрек. В следующие несколько сезонов были только онлайн-показы, каждый из которых стал абсолютным выражением мюглеровской эстетики, но для новой эпохи — digital, пандемии и искусственного интеллекта.

23 января 2022 года. Манфред Тьерри Мюглер скончался. Через три дня, во время Кутюрной недели моды в Париже, состоялось первое публичное и очень дорогое шоу с новейшими визуальными технологиями и эффектами. Камеры следили за моделями под разными углами, создавая ощущение погружения в визионерский мир Mugler.

Показ стал первым настоящим успехом в новой главе Mugler и выразил возвращение к истокам: это драматичное шоу, это откровенная сексуальность, это всеобъемлющая толерантность.

Трансгендерная исполнительница Arca в эксцентричной манере представила сумку Spiral Curve: она страстно «выдрала» её из рук другой участницы показа, которая неприметно сидела в первом ряду.

2023 год. Коллаборация с H&M: смелая и авангардная эстетика Mugler объединилась с доступностью и глобальным охватом шведского ретейлера.

В рекламной кампании снялись не только модели, но и актуальные артистки из мира электронной поп-музыки: Shy Girl, Eartheater, Arca. Они же написали и саундтрек к видео. Многие вещи из коллекции позиционировались как унисекс, что можно интерпретировать не только как тенденцию инклюзивности, но и оммаж наследию бренда: когда это ещё не было допустимо в обществе, Мюглер работал с людьми всех размеров и полов, привлекал трансгендерных моделей, дрэг-квин и порнозвёзд. Он поднимал на подиуме серьёзные темы, критикуя расизм, эйджизм и другие социальные несправедливости.