Жизнь в шокирующе розовом цвете. История модного дома Schiaparelli

Эльза Скиапарелли прославилась смелым дизайном, новаторским подходом к самой идее одежды и коллаборациями с самыми яркими художниками XX века.

Рассказываем о модном доме главной сюрреалистки XX века и о том, как её видение продолжает жить в XXI.

Аристократка, очарованная Востоком

Эльза Луиза Мария Скиапарелли родилась в 1890 году в римском палаццо в семье неапольской аристократки и профессора востоковедения, который руководил факультетом в одном из самых престижных университетов Италии.

В 21 год она шокировала родителей: сначала опубликовала книжку собственных стихов с явно эротическими мотивами, а затем отказалась принять руку мужчины, за которого её хотели выдать замуж. Для дочери видной итальянской семьи это были крайне вызывающие решения.

При этом та, кто станет главной сюрреалисткой от моды, была не то чтобы эксцентричной, а скорее попросту смелой и талантливой — но в прошлом веке такие качества у женщины, даже аристократки, общество метило как несносный характер.

Во-первых, это был профессиональный интерес её отца. Когда ей было 13, профессор Скиапарелли взял дочь в поездку в Тунис, где она сильно впечатлилась образом знатного арабского мужчины на статном коне и с оружием.

Во-вторых, конец XIX и начало XX века — это расцвет модерна, ар-нуво в Европе, где в основе визуального были в том числе средиземноморская мифология и «восточная сказка».

Читайте также:

Стиль: визуальный путеводитель по эпохам

В 1913 году Эльза уехала в Лондон и там выбрала в мужья спиритуалиста-предсказателя.

Дада-богема

Впрочем, до славы и своего бизнеса было ещё далеко. Молодая Скиап (так называли её друзья, журналисты и она сама) вела богемный образ жизни, путешествовала и дружила с художниками — ещё задолго до того как нашла своё призвание и основала модный дом.

В её круге были Марсель Дюшан и Ман Рэй. Подруга, писательница Габриэль Бюффе-Пикабиа, близкая к движению дадаистов, пригласила её переехать в Париж.

Итак, 1927 год. 37-летняя Эльза разведена, живёт в Париже и растит дочь графиню Марию Луизу Ивонн Радха де Вендт де Керлор — для мамы она Гого. Отца девочки она оставила раньше: граф Вильгельм де Вендт де Керлор — швейцарский теософ, оккультист и авантюрист с довольно таинственной репутацией — оказался далеко не идеальным мужем.

И хотя в середине 1920-х она жила совсем скромно, её жизнь, разумеется, не была лишена гламура, ведь она вращалась в европейских творческих и интеллектуальных кругах. Например, ей дарил наряды Поль Пуаре, один из самых влиятельных модельеров начала XX века.

Именно в Париже Скиап, нуждаясь в заработке, начала заниматься модой.

Армянка и графичный стежок

Как-то раз Скиапарелли встретила свою американскую подругу в необычном свитере, который Эльза позже описала в автобиографии Shocking Life как «невероятно уродливый по цвету и форме, но: он был немного эластичным и не растягивался, как другие свитера». Она спросила у подруги, где она нашла такой, и та направила её к «одной маленькой женщине».

Свитер, так заинтриговавший Скиапарелли, связала Арусиаг Микаэлян — эмигрантка из Армении, бежавшая от геноцида. В Европе её называли просто Майк.

Через переводчика Скиапарелли попросила Майку связать свитер по индивидуальному дизайну. «Я нарисовала большой бант-бабочку спереди, как шарф на шее, — примитивный, будто его нарисовал ребёнок», — вспоминала дизайнер. Потребовалось три попытки, прежде чем результат её удовлетворил: он был достигнут с помощью «армянского» стежка, в котором использовались нити двух разных цветов.

И вуаля, первый успех. Джемпер с бантом-обманкой, созданный в сотрудничестве с армянской мастерицей Арусиагой Микаэлян, привлёк внимание — и заказы: Скиапарелли надела джемпер на светский обед и вдруг стала получать запросы создать такие же.

«Женщины того времени были увлечены свитерами. Chanel уже несколько лет производили платья и джемперы машинной вязки. Но тут было нечто иное. Все женщины захотели такой же, немедленно», — позже напишет Скиапарелли. Одна клиентка торгового дома Strauss в Нью-Йорке заказала 40 свитеров с юбками, которые должны были быть доставлены ей через две недели.

Эльза согласилась, потому что 40 — ведь это сорок разбойников из арабских сказок про Али-Бабу! Выполнить такой заказ было бы невозможно без помощи Майки. Она собрала несколько вязальщиц-армянок, согласных подождать зарплаты после продаж (у Скиапарелли не было денег). Юбки сшили из ткани, найденной в корзинах с остатками в Galeries Lafayette. «Заказ был выполнен, отправлен и оплачен за три недели. Пух!» — зафиксировала дизайнер.

Позже дизайнер сама развеивала легенду, будто она трудилась над созданием этих свитеров в одиночку где-то в парижской мансарде.

Vogue рекомендует

Свитер с бантом дебютировал в Vogue в декабре 1927 года. Fashion-иллюстрация была подписана: «Свитера Виолы Пэрис [это был вымышленный персонаж, который олицетворял для читательниц Vogue парижский шик] — это безусловное торжество покроя, а этот связанный вручную свитер от Скиапарелли ещё и триумф работы с цветом, где чёрное и белое так переплетены, что становятся художественным шедевром».

Трикотаж для женщин в те годы был не просто одеждой: он был удобен для как никогда ранее динамичной жизни. Кстати, свитера, джемперы или вязаные юбки тогда называли спортивными.

Как и другие женщины-дизайнеры того времени (да и всегда), Скиапарелли искала способ заполнить свободные ниши и создавать то, что реально нужно клиенткам; в данном случае это были свободные свитеры.

То, что простое изделие ручной вязки и забавное изображение на нём стали настолько популярными, отражало раскрепощение женщин — по меньшей мере в массовой моде. В конце 1920-х они стали относиться к одежде более легко.

Королева творческих коллабораций и trompe l’oeil

Первое сотрудничество Эльзы Скиапарелли — уже как модного дизайнера — случилось в 1928 году с русско-французской писательницей Эльзой Триоле, младшей сестрой Лили Брик. Вместе они создали ожерелье «Аспирин», состоящее из голубых фарфоровых бусин, напоминающих обезболивающие таблетки. Триоле тоже была из сливок парижской богемы: Анри Матисс писал её глаза, а позже она вышла замуж за знаменитого коммуниста и сюрреалиста Луи Арагона.

Далее была длинная череда совместных работ с художниками, чьи имена вошли в историю искусства: от Жана Кокто и Сальвадора Дали до Мана Рэя и Мерет Оппенгейм.

1935 год: дом переехал в Hôtel de Fontpertuis на Вандомской площади, 21, — это самое сердце модного Парижа. Бутик на первом этаже спроектировал известный дизайнер интерьеров Жан-Мишель Франк в сотрудничестве со швейцарским скульптором Альберто Джакометти.

В 1937 году Жану-Мишелю Франку было поручено оформление первого бутика ароматов Schiaparelli. Он был открыт по случаю запуска духов Shocking.

Для интерьера Франк спроектировал птичью клетку. У неё было двойное назначение — художественное и функциональное. Во-первых, клетка была декором, а во-вторых, служила для демонстрации ароматов Schiaparelli.

Парфюм Sleeping вышел в 1940 году. Аромат, созданный Жаном Карлесом, предназначен для того, чтобы переносить его владельца в ночи в небесную атмосферу (и снова вот она, восточная сказка). У флакона была специальная бирюзово-голубая нюхательная палочка.

С Дали

Вернёмся в 1935 год, когда случилась первая арт-дизайн-коллаборация Скиапарелли и Дали: компактная пудреница в виде телефонного циферблата.

Отношения в дуэте Эльзы и Сальвадора были долгими и подарили миру множество сюрреалистических работ. Например, в августе 1936 года в зимней коллекции высокой моды Schiapareli вышел «Костюм-секретер», вдохновлённый картиной Дали «Антропоморфный кабинет».

Читайте также:

История одного дизайна. Диван-губы Сальвадора Дали

В дизайне Скиапарелли карманы были не только функциональной деталью для «современных динамичных женщин» эпохи эмансипации, но и арт-высказыванием. Она постоянно располагала их в неожиданных местах и использовала излюбленный приём визуальной иллюзии.

Здесь важно понимать: комплект из жакета и юбки в первой половине XX века, а особенно в 1930-е, был не просто очередным модным форматом одежды. Он отражал социальные изменения и драму тихой борьбы за право на контроль: костюм означал присвоение форм и символического авторитета мужской одежды.

Читайте также:

История костюма: power dressing для женщин

Читайте также:

Погружение в сон: 15 самых знаменитых картин Сальвадора Дали и их значение

Ещё из обязательных к упоминанию вещей, созданных Скиапарелли с Дали:

• Шляпка-туфля. Дали нарисовал её эскиз, вдохновившись фотографией, которую в 1933 году сделала Гала: на ней сам художник надел на голову одну женскую туфлю, на правое плечо — вторую.

• Платье с лобстером. У Дали это был повторяющийся графический образ, который он считал символом глубинной сексуальности.

• Коллекция Le Cirque 1938 года была одой «диалогу», который она вела с Дали и другими художниками-сюрреалистами.

• Флакон духов Le Roy Soleil был разработан Сальвадором Дали в честь Людовика XIV.

Пробка-солнце венчала колбу в форме скалы, омываемой волнами. Птицы в полёте, изображённые на солнечном диске, создавали эффект trompe-l’oeil — кажется, что нарисовано лицо.

Плюс Le Roy Soleil 1947 года также был отсылкой к адресу модного дома Schiaparelli — Вандомской площади: до Французской революции она называлась площадью Людовика Великого, а конная статуя монарха стояла на месте Вандомской колонны.

Розовый как повод для шока

Она решила, что цветом её модного дома будет маджента с крохотной каплей белого — «шокирующий розовый». Впрочем, розовый в истории цивилизации был шокирующим и без неё: например, в XVIII веке английских и французских содержанок можно было узнать по ярко-розовым румянам. Этот цвет было крайне трудно создать натуральными красителями, поэтому кто носил розовый, тот был состоятельной персоной.

Shocking Pink стал фирменным цветом модного дома — от упаковки и оформления интерьеров до лейблов и, собственно, одежды.

Читайте также:

Розовый как повод для спора. Отрывок книги «Код цвета»

Сюрреализм, историзм, фантазм

Мы уже несколько раз упомянули, что Эльза Скиапарелли была связана с движением сюрреалистов. Но что именно это означает в её дизайне?

Сюрреализм с французского переводится как «сверхреализм» или «надреализм». Это художественное направление, которое стремилось захватывать подсознательное и выводить его в изображаемое. Искусство сюрреалистов — это символы, обманчивые образы, иллюзии, фантазии, страхи, ловушки психики и сны.

В моде Скиапарелли же сюрреализм — это реалистичное, но в странном месте. Прекрасно знакомое, но в пугающей форме. Точно существующее, но вывернутое наизнанку. Половое, но не сексуальное. Сексуальное, но не телесное. Максимально яркое, но о смерти.

С технической точки зрения для дома Schiaparelli это означало эксперименты с самыми новыми полимерными материалами, методами их обработки и сотрудничество со смелыми ремесленниками и производителями.

Сюрреализм и ориентализм был не единственными темами, которые бесконечно вдохновляли Эльзу Скиапарелли. Ещё одной её страстью, с которой она много работала, была европейская история.

Она получила прекрасное образование в семье и на философском факультете. В своём дизайне Скиапарелли делала отсылки к событиям, артефактам и личностям прошедших веков, что в первой половине XX века ещё не было распространено в моде, и особенно в женской.

1954 год: Эльза Скиапарелли закрыла свой модный дом. Продажи падали уже некоторое время, а рынок захватили новые модные тенденции и готовая одежда.

В 1973 году Эльза Скиапарелли скончалась в возрасте 83 лет.

XXI век: эпоха возрождения

В 2007 году итальянский предприниматель Диего Делла Валле приобрёл права на бренд Schiaparelli. Началось восстановление прославленного модного дома и работа с богатейшим дизайнерским наследием Эльзы.

В 2012 году главный музей Штатов The Met провёл масштабную выставку Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations. Куратором экспозиции был режиссёр-праздник Баз Лурман.

Читайте также:

Король, коммунистка и контролёр. История модного дома Prada

В 2013-м дизайнер Кристиан Лакруа создал коллекцию-трибьют, ознаменовавшую официальное возвращение бренда на модную сцену. В 2014-м вышла первая с момента закрытия дома кутюрная коллекция. С 2015 по 2019 год на посту пост креативного директора работает Бертран Гийон, который сделал основной акцент на переработке наследия Скиапарелли и её связей с арт-миром.

В 2019 году в дом приходит американец Дэниэл Розберри. Schiaparelli расцветает: кажется, что новый креативный директор точно уловил дух бренда, не копируя напрямую дизайн прошлого.