Дизайн
#статьи

Всюду космос, всюду драма. История модного дома Mugler

Что такое кэмп? Это он.

Фото: Lexie Moreland / WWD / Getty Images

Sci-Fi, сороковые, дрэг-балы, женщины-насекомые, кинозвёзды и супергероини: рассказываем о Тьерри Мюглере и его последователях, создавших завораживающую моду-театр.

Ни стабильность, ни беззаботность

21 декабря 1948 года. В консервативном послевоенном Страсбурге родился Манфред Тьерри Мюглер, один из двух сыновей местного врача и его жены, страстной модницы.

Мюглер с детства был бунтарём и создавал собственный театральный, фантастический мир. Он ненавидел дом и школу, а главной страстью, ради которой он готов был поддерживать жёсткую дисциплину, стал балет: в девять лет Тьерри начал ходить на уроки танцев, а в 1965 году присоединился к кордебалету Национальной Рейнской оперы.

Здание Национальной Рейнской оперы в Страсбурге
Фото: JMRW / Wikimedia Commons

По собственным воспоминаниям Манфреда, он был слишком долговязым, чтобы рассчитывать на роль балетного принца, и слишком странным в своих нарядах с блошиного рынка, чтобы ходить по улицам Страсбурга без недобрых смешков в спину. Он отклонил предложение Мориса Бежара присоединиться к его «Балету XX века», потому что тот базировался в консервативном Брюсселе, и вместо этого отправился в Париж.

Конец 1960-х. В богемном Париже его образ и харизма были встречены аплодисментами, и он зарабатывал деньги, продавая дизайн нарядов фирмам готовой одежды. То же самое Мюглер делал в Амстердаме, живя в плавучем доме. Путешествовал на машине в Афганистан и учился танцу катхакали в Индии.

Но Манфред так и не стал хиппи.

1971 год. Мюглер вернулся в Париж, и оказалось, что он не согласен с «наивностью», как ему казалось, современной моды. Занятия балетом не прошли бесследно: его очаровывали тренированные тела в движении и с неземной грацией (и зачастую неземными пропорциями). Он хотел облачать эти тела в соблазнительную броню или в панцирь насекомого, а не в маленькие чёрные платья или джинсы-клёш с футболкой, которые были в трендах той эпохи.

Доспехи — один из ДНК Mugler. Наоми Кэмпбелл на первом благотворительном балу Love Ball #1 AIDS Benefit Roseland New York в платье-панцире, 1989 год. Зендея, профессиональная танцовщица и актриса, в брони Mugler на премьере второй части «Дюны». Эти доспехи из коллекции осень-зима 1995/1996 года, которая знаменовала двадцатилетие бренда Thierry Mugler
Фото: Fairchild Archive / WWD / Penske Media / Mike Marsland / WireImage / Getty Images

1973 год. Тьерри Мюглер представляет свою первую коллекцию под маркой Café de Paris. Эти вещи довольно сильно отличались от того, что теперь воспринимается как ДНК бренда. Это была расслабленная, богемная одежда — элегантная и комфортная. Пальто, объёмные платья — первые коллекции были настолько успешными, что Манфред смог открыть бутик в Париже и расширить бизнес.

Название Café de Paris для того времени было не самым коммерчески удачным: все модные дома, ориентированные на люкс-сегмент, носили имена основателей. Так что бизнес-партнёр Мюглера Ален Кардюк настоял на смене названия.

В золотое прошлое и в героическое будущее

1974 год. Мюглер запустил собственный модный лейбл Thierry Mugler в Париже. Бренд быстро приобретает репутацию благодаря инновационным, авангардным моделям, где классический пошив сочетается с футуристическими элементами.

Логотип Thierry Mugler на лейбле: фирменный «ангельский» голубой и серебро
Фото: 1st Dibs

Постепенно его видение женской моды становится радикально иным. На смену объёмным мягким силуэтам пришли обтягивающие платья и костюмы из блестящих тканей. От сезона к сезону градус сексуальности и футуристичности в коллекциях повышался.

Кожаная куртка супергероини и платье то ли античной богини, то ли средневековой ведьмы на костре, 1979 год
Фото: Gem / 1st Dibs

Можно сказать, истинное образование Мюглер получил в кинотеатре за железнодорожной станцией в Страсбурге, где смотрел по пять старых голливудских фильмов в день: его завораживала и Марлен Дитрих, облачённая в кожу и меха, и танцовщица Сид Чарисс, которая настолько вдохновляла его на протяжении всей жизни, что много позже он осуществил мечту и пригласил её моделью в своё шоу.

Афиша кинофильма с Сид Чарисс в боди-корсете
Изображение: постер к фильму «Тусовщица» / Metro-Goldwyn-Mayer
Слева корсет для Бейонсе. Справа Марго Робби в боди-корсете на вечеринке Vanity Fair в честь The Met Gala в 2024 году
Изображение: «Национальный центр сценического костюма» / Google Arts and culture / Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Дизайн Мюглера связан с традицией парижских кабаре, позже подхваченной Бродвеем и Голливудом, — танцовщиц в роскошных костюмах, которые предстают перед зрителями в виде крайне сексуализированных абстракций: женщина — это птица, животное, насекомое, украшение на капоте автомобиля.

Изображение: Pollo Rosado / Behance
«Вы можете носить униформу», — поёт Дэвид Боуи в песне Boys Keep Swinging (1979), и одна из его униформ — палево-розовое блестящее платье Mugler с кокетливыми и гротескными плечиками
Кадр: David Bowie / YouTube
Интерьер бутика Thierry Mugler в Париже разработала Андре Путман — знаменитая дизайнер, которая позже,
в 1980-е, создаст концепцию бутик-отеля
Фото: издательство Rizzoli / 1t Dibs

Кто эти женщины?

1980 год. Бренд становится синонимом power dressing, отражая тренд десятилетия на энергичные, «властные» образы. Однако модели Мюглера с макси-плечами, осиной талией и сочетанием кожи и латекса радикализируют даже эту тему. Они — не для тружениц офиса, а для космических шпионок.

Показ осень-зима — 1980/1981
Фото: Daniel Simon / Gamma-Rapho / Getty Images

Феминистки жаловались, что его одежда делает женщин похожими на карикатуры; другие критики говорили, что в его стиле был «фашистский» элемент. Мюглер однажды назвал Лени Рифеншталь, главную кинематографистку нацистского режима, одной из своих любимых героинь — это немедленно стало триггером для журналистов.

Слева актриса Джерри Холл в образе супергероини от Тьерри Мюглера на обложке книги. Справа скульптурное боди из неопрена, будто созданное для героини «Триумфа воли», 2010-е
Фото: Insight Editions / 1st Dibs

Впрочем, нет никаких оснований видеть в этом симпатию к фашизму. Мюглера завораживал монументальный стиль Рифеншталь, чьи фильмы прославляли красоту и силу человеческого тела, и масштабы её съёмок, в которых участвовали тысячи людей — судя по всему, Мюглер отчасти пытался воплотить это в своих зрелищных показах.

1984 год. Мюглер отметил десятую годовщину своего бренда масштабным показом на стадионе «Зенит» в Париже. Это мероприятие с аудиторией в 6000 человек стало одним из первых, где демонстрация одежды сочеталась с перформансом и музыкой. «Никто в моде не приблизился к уровню театра, который он создал», — сказал Мел Оттенберг, селебрити-стилист и редактор журнала Interview Magazine.

Топ-корсет, 1986 год. Жакет, весна-лето 1989-го. Платье с сеткой, 1985 год
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs

1988 год. Вышла книга Thierry Mugler: Photographer, которая демонстрировала талант Мюглера за камерой. Множество кадров его авторства стали знамениты далеко за пределами модного мира.

Мюглер снимал моделей на небоскрёбах, в храмах, в джунглях. Он был в Союзе, летал на райские острова за сильными кадрами, прославляющими красоту
Фото: Тьерри Мюглер / Galerie 46

Начало 1990-х. Бескомпромиссная женская мода 1940-х годов была фетишем, от которого он не мог отказаться до конца своей карьеры — даже тогда, когда гранж, панк и минимализм были главными трендами. Его коллекции на этом фоне отличались такой блистательной неуместностью, что в тот период критики стали описывать его стиль как «высокий кэмп».

Кэмп — это специфическая эстетика, которая характеризуется сильной театральностью, искусственностью, гротеском, сочетанием игры с серьёзностью и даже вульгарностью.

Vogue Russia

Узнаваемый силуэт сороковых в эпоху, когда доминировал гранж, — коктейльное платье с декором из рафии, коллекция Thierry Mugler весна-лето 1995-го. Красный лакированный плащ из коллекции Mugler осень-зима — 2020/2021 могла бы драматично носить Марлен Дитрих. Костюм из юбки и жакета с экстраосиной талией
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs / 1st Dibs
Мюглер, подобно молодой Вивьен Вествуд, использовал порнографические тропы (латекс, кожа, корсеты, откровенные показы) до того, как это, что называется, стало мейнстримом: это вызывало гневную реакцию не только пуритански настроенной части общества, но и свободолюбивого поколения женщин, которым не слишком нравились его идеи о ранимой женской плоти, заключённой в хищные оболочки
Фото: Vogue / Condé Nast Archive / Google Arts and Culture

1992 год. Мюглер представил первую коллекцию haute couture и выпустил парфюм Angel, который обрёл бешеный успех и остаётся бестселлером до сих пор.

В нём был новаторский для парфюмерной индустрии компонент — синтетический этилмальтол, который обычно использовали, чтобы добавить ароматы пралине и джема в кондитерские изделия. Модели Mugler, вышагивающие по подиуму в латексных платьях и пластиковых корсетах, пахли как пирожные.

Благодаря сделке с компанией Clarins, которая предоставила ему 34% долю Angel, Мюглер теперь был свободен делать то, что ему нравилось, и не беспокоиться о реализации одежды.

Продажи этого первого гурманского парфюма в коробке сумеречно синего цвета обеспечили его последний, эпичный модный показ в Cirque d’Hiver в Париже в 1995 году. Это стало необычным кейсом для индустрии, где доходы от модных линий часто не окупают крупных затрат на проведение показов.

Манфред Тьерри Мюглер с Брук Шилдс и клубной дивой Лариссой, Нью-Йорк, 1995 год
Фото: Rose Hartman / Getty Images

1998 год. Wet Dress в коллекции весна/лето: ткань облегала тело модели так, словно она только что вышла из воды без одежды.

Это платье было сделано из комбинации прозрачных, переливающихся тканей, которые были тщательно задрапированы и сконструированы для эффекта мокрой ткани. Иллюзию влажности дополнительно усиливали тени, текстуры и мерцающие элементы, которые улавливали свет.

Образ оказался настолько новаторским, что когда в 2019 году Ким Кардашьян появилась в таком же платье на Met Gala, — она, что называется, сломала интернет: для большой аудитории этот лук был весьма футуристическим, и многие даже не могли предположить, что вещь была придумана 21 год назад
Фото: Taylor Hill / FilmMagic / Getty Images
Модный дом Thierry Mugler выпускал не только космически сложный кутюр, но и вполне приземлённый прет-а-порте. Слева жакет из коллекции осень-зима — 1998/1999, справа коктейльное платье из круизной коллекции 1999 года
Фото: 1st Dibs / 1st Dibs

От цирка до чудес

2002 год. Тьерри Мюглер ушёл из моды незадолго до того, как Clarins, купившая права на его имя в 1997-м, объявила о закрытии убыточного модного бренда Mugler.

Гораздо более прибыльную линию парфюмерии в Clarins сохранили.

Безбедное будущее было гарантировано. Благодаря успеху Angel, Alien и других парфюмов-бестселлеров, после ухода из бренда дизайнер занялся собой — глобальным проектом собственной трансформации. Вернул имя, данное при рождении, — Манфред, обратился к йоге, медитациям и тренировкам, превратил своё субтильное тело в фигуру атлета. После несчастного случая в спортзале и двух автомобильных аварий сделал реконструктивную операцию на лице: специальные костные трансплантаты визуально превратили его из «худого, обаятельного танцора» в «воина».

2003 год. Манфред Мюглер разработал сценические костюмы для Zumanity — шоу Cirque du Soleil, которое проходило в Лас-Вегасе с 2003 по 2020 год. Это представление французского цирка отличалось от других откровенным эротизмом, приправленным элементами кабаре.

Кадр: Zumanity / Cirque du Soleil\
Проект Zumanity был не первой работой Мюглера для сцены. На фото — костюмы леди Макбет его дизайна для постановки «Комеди Франсез», 1985 год
Фото: «Национальный центр сценического костюма» / Google Arts and Culture

2008 год. Бренд стал возрождаться благодаря усилиям нового креативного директора, Рикардо Тиши, который задался целью актуализировать эстетику марки.

В коллекциях Тиши были структурированные силуэты с подчёркнутыми плечами и талией — характерный стиль Mugler. Однако он привнёс в эти формы современное звучание, экспериментируя с асимметрией и необычными конструкторскими решениями.

Из поп-культуры Mugler в 2000-е не исчезал. Героиня Ким Кэтролл в фильме «Секс в большом городе» 2008 года в архивном жакете бренда
Изображение: кадр из сериала «Секс в большом городе» / Hulu / HBO Max / The Kyoto Costume Institute / Google Arts and Culture

2010. Никола Формикетти, больше известный на тот момент как стилист Леди Гаги, становится креативным директором бренда. Название Thierry Mugler сокращается до Mugler.

Кампания Mugler 2011 года
Фото: Sophie Ruthensteiner / Mariano Vivanco / Nicola Formichetti / Behance

Формикетти сделал много: он не только представил свою интерпретацию ДНК бренда, смешивая футуристические мотивы, дерзкие пропорции и отстранённый минимализм, но и вернул долю драмы и шоу в показы бренда. Например, внедрял в них перформансы Леди Гаги — его музы и суперзвезды того периода. Однако чуда не произошло: бренд оставался убыточным.

Беременная Бейонсе в Mugler коллекции весна-лето — 2011 в клипе Countdown
Кадр: Beyoncé / YouTube

2013 год. Мюглер вернулся к работе в роли креативного консультанта — но ненадолго. После череды не слишком удачных попыток поддержать ДНК бренда с разными дизайнерами (Рикардо Тиши, Давид Кома), руководство компании решило сменить стратегию и переманило дизайнера из шведского авангардного Acne, чья эстетика максимально далека от мюглеровского Sci-Fi-эротизма.

Приличные, как из Zara, ансамбли на показе Mugler весна-лето — 2016
Фото: FashionStock.com / Shutterstock

2017 год. Креативным директором Mugler стал американец Кейси Кадволладер. Манфред собеседовал его лично.

Первые коллекции Кадволладера не произвели фурор, но были благосклонно встречены критиками и модным сообществом: это было действительно переосмысление, а не игра с эскизами прошлого. Постепенно его дизайн обрёл своё место под солнцем поп-культуры.

Знаменитый визуальный приём Кадволладера — спирально скроенные джинсы и прозрачные ткани всюду, где только нельзя
Фото: 1st Dibs / The Real Real / Farfetch

2019 год. L’Oreal приобрела Mugler. В компании взялись перерабатывать стратегию работы с брендом.

Так, в начале пандемии вышел фильм-презентация, в котором было всё главное: сюрреализм, футуризм и игра с пропорциями, самые популярные модели и модный электронный саундтрек. В следующие несколько сезонов были только онлайн-показы, каждый из которых стал абсолютным выражением мюглеровской эстетики, но для новой эпохи — digital, пандемии и искусственного интеллекта.

Сюрреализм формата «Американской истории ужасов» в видео о коллекции весна-лето — 2021
Сюрреализм и морфизмы в актуальном дизайне Mugler
Фото: Mugler / Mugler

23 января 2022 года. Манфред Тьерри Мюглер скончался. Через три дня, во время Кутюрной недели моды в Париже, состоялось первое публичное и очень дорогое шоу с новейшими визуальными технологиями и эффектами. Камеры следили за моделями под разными углами, создавая ощущение погружения в визионерский мир Mugler.

Показ стал первым настоящим успехом в новой главе Mugler и выразил возвращение к истокам: это драматичное шоу, это откровенная сексуальность, это всеобъемлющая толерантность.

Кадры: Division / Vimeo

Трансгендерная исполнительница Arca в эксцентричной манере представила сумку Spiral Curve: она страстно «выдрала» её из рук другой участницы показа, которая неприметно сидела в первом ряду.

Эта сумка была амбициозно задумана как It-bag сезона (получилось или нет — вопрос открытый). Слева архивная белая Curve с металлической ручкой, справа джинсовая Curve. Скульптурно скроенный деним — один из визуальных кодов Mugler
Фото: The Real Real / Mugler

2023 год. Коллаборация с H&M: смелая и авангардная эстетика Mugler объединилась с доступностью и глобальным охватом шведского ретейлера.

В рекламной кампании снялись не только модели, но и актуальные артистки из мира электронной поп-музыки: Shy Girl, Eartheater, Arca. Они же написали и саундтрек к видео. Многие вещи из коллекции позиционировались как унисекс, что можно интерпретировать не только как тенденцию инклюзивности, но и оммаж наследию бренда: когда это ещё не было допустимо в обществе, Мюглер работал с людьми всех размеров и полов, привлекал трансгендерных моделей, дрэг-квин и порнозвёзд. Он поднимал на подиуме серьёзные темы, критикуя расизм, эйджизм и другие социальные несправедливости.

Предметы из коллекции H&M x Mugler, 2023 год
Фото: Carol Albareli / Behance / 1st Dibs
Летом 2024 года вышла ещё одна коллаборация Mugler — на этот раз с актуальным южнокорейским брендом очков Gentle Monster. Поза модели на вижуале Mugler x Gentle Monster отсылает к вог-балам
Фото: Mugler x Gentle Monster
Разворот книги о выставке, посвящённой наследию Тьерри Мюглера
Изображение: Paprika Design / Behance

Больше интересного про дизайн в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь!

Освойте топовые нейросети за один день. Бесплатно
Знакомимся с ChatGPT-4, DALLE-3, Midjourney, Stable Diffusion, Gen-2 и нейросетями для создания музыки. Практика в реальном времени. Подробности — по клику.
Узнать больше
Понравилась статья?
Да

Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies 🍪

Ссылка скопирована