Миру — бунт. История модного дома Vivienne Westwood

Восьмого июня 2006 года в Букингемском дворце принц Чарльз прикрепил на грудь Вивьен Вествуд крест на красно-розовой ленте — она была посвящена в дамы Британской империи. Жёлтый металл ордена прекрасно сочетался с золотыми рогами сатира у неё на лбу.

Рассказываем, как знаменитая дизайнер создала крупный модный дом, панк и англоманию, и объясняем, в каком контексте рождались её визуальные протесты.

Тишь да гладь

Вивьен Изабель Свайр родилась 8 апреля 1941 года в городке Глоссоп в Дербишире. Она выросла в скромной семье, у которой вообще не было отношения к моде: отец был сапожником, а мать работала на местной хлопчатобумажной фабрике. Когда девушке исполнилось 17 лет, семья переехала в Харроу, спокойный пригород Лондона.

Вествуд была рада переезду: она мечтала поступить на курс моды и ювелирного дела в Школу искусств при Вестминстерском университете, который как раз находится в Харроу. Ей это удалось, но только после первого семестра пришлось уйти, потому что она дважды завалила экзамены.

Так что мисс Свайр прошла курсы педагогов и устроилась учительницей начальных классов. Преподавание считалось респектабельной и надёжной профессией со стабильным доходом, что было важно для Вивьен. В консервативной Англии середины 1960-х, когда карьерных возможностей у женщины с её бэкграундом в принципе было не слишком много, стремление к стабильности этой 25-летней девушки выглядит более чем разумным.

Впрочем, страстное увлечение дизайном не прошло: по ночам она делала украшения и продавала их в выходные на легендарной блошке Портобелло. Вскоре Вивьен вышла замуж за Дерека Вествуда, который работал подмастерьем на местной фабрике. Хотя внешне всё было хорошо и через год у них родился сын, брак не был счастливым для неё. Она мечтала не о размеренных буднях домохозяйки и учительницы.

В это время в жизни Вивьен начались изменения, которые определят её будущее: младший брат познакомил её с Малкольмом Маклареном.

Это возмутительно

Малкольм жил той жизнью, о которой в глубине души мечтала сама Вивьен: учился в арт-школе в Лондоне, работал в панк-фешен-бутике Paradise Garage, а его главной страстью была рок-музыка. Они начали встречаться, и в 1965-м Вив развелась с мужем. Она всё ещё работала учительницей, но отношения с Малкольмом уже показали ей новый мир: «Мне казалось, что предстоит открыть ещё столько дверей, а у него были ключи буквально от всех… Плюс у него были политические взгляды, а мне тогда нужно было на кого-то равняться».

1971 год. Макларен с лучшим другом выкупают Paradise Garage и дают магазину название Let It Rock — оно, по их мнению, больше соответствовало духу времени и той одежде, которую они продавали.

Тогда стало понятно, что Вивьен способна раздвигать границы дозволенного. Она нашла свои главные инструменты: визуальную иронию над пуританской моралью и смелые высказывания на одежде.

Просто шокировать общественность неприличными картинками Вивьен было неинтересно: каждая созданная ей вещь была тонким высказыванием на темы устоев и политики. Некоторый дизайн на тех футболках слишком рискован даже для нынешнего пресыщенного провокацией мира моды. Мы не станем их показывать.

Читайте также:

История моды: самое важное о модных домах

Вскоре стало понятно, что далеко не весь ассортимент магазина концептуально близок Вивьен. Его всё ещё ориентировали исключительно на субкультуру тедди-боев, которая была дико популярна, но по сути не выражала ничего, кроме отрицания стиля прошлых поколений. Бунт ради бунта, без цели и ясной позиции, — это оказалось ей не по душе. Они с Малкольмом стали думать над ребрендингом.

SEX есть

1973 год. Магазин начинает работать под вывеской «Too fast to live, too young to die».

Из-за футболок с провокационными лозунгами пара получила судебный обвинительный приговор по Закону о непристойных публикациях. Но такую одежду делать не перестали: снова провели ребрендинг магазина и выпустили ещё больше вещей с вызывающими принтами.

1974 год. SEX — дерзко, лаконично и совершенно в духе времени. Такое название магазина стало весьма удачным маркетинговым решением.

Большая часть одежды того периода была из потёртых тканей со швами наружу и провокационной графикой на тему гомосексуальности, морали, политических актов. Иногда бескомпромиссная дерзость Вествуд была чересчур даже для самых смелых клиентов: например, один из известных принтов 1974 года называется Two Cowboys — рубашка с ним есть в коллекции музея MET.

Ещё Вивьен и Малкольм придумали слоган — «Резиновая одежда для офиса»: это звучало парадоксально и прозрачно намекало на фетиш-одежду из латекса. Впрочем, Вествуд и вправду активно экспериментировала с кожей, ПВХ и, собственно, образами фетиш-культуры.

Мама анархии

В это же время Макларен вращается в музыкальной тусовке. Он мечтает реализовать себя в качестве продюсера и собрать настоящую звёздную группу. Почти всё время он проводит в SEX, куда стекаются молодые панки. Впрочем, некоторые там и работали — именно так он приметил музыкантов, чьи имена вошли в историю панк-рока.

Группа Sex Pistols буквально родилась в стенах магазина Вествуд и Макларена. Вивьен одевала их на выступления, и её влияние на массовую моду росло вместе с популярностью группы: так получилось, что это она сформировала всю визуальную репрезентацию субкультуры панков — хотя многие из них даже не знали о том, что за их стиль отвечает бывшая учительница начальных классов.

Например, под лейблом Westwood & McLaren вышла рубашка с таким принтом: символ свастики на перевёрнутом изображении Христа на распятии, образ королевы Елизаветы II на британской марке, а над этой композицией слово «уничтожить». Графика была задумана как провокационный акт, осуждающий коррупцию и диктатуру.

Благодаря Sex Pistols панк ушёл в мейнстрим и поп-культуру. Вивьен была разочарована, но готова действовать дальше и больше.

Начало с конца

1980 год. Вивьен в очередной раз меняет название магазина — теперь уже надолго. Под именем World’s End лондонский бутик работает до сих пор.

1981 год. Первая подиумная коллекция «Пираты» стала полной противоположностью тому, что пара делала ранее: свободные силуэты, яркие цвета и паттерны, струящиеся ткани. Это было запланировано: Вивьен не хотела, чтобы её работу ассоциировали только с панком, чёрной одеждой и кожей.

Формально все первые коллекции сделаны в сотрудничестве с Маклареном — его имя есть на лейблах того периода. Но, по воспоминаниям Вествуд, он уже вёл себя «как отец, оставивший семью». Она полностью занималась дизайном, но они всё ещё были партнёрами — в жизни и в бизнесе.

1984 год. «Клинт Иствуд». Первая полностью самостоятельная коллекция, отшитая при тотальной нехватке средств. Денег не было даже заплатить за электричество — какое-то время швеи Вествуд работали при свечах.

Ключевые слова: неоромантизм, спагетти-вестерны и ночной Токио. Пустынные пространства, где вы зависите только от себя и свободны от чьих-либо законов — как на старом Диком Западе. Снова она смело смешала эпохи и источники вдохновения.

Интересно, что в тот период экс-панк Вествуд пересеклась с элитой модного мира — Джорджио Армани и его управляющим Серджио Галеотти. Они предложили Вивьен контракт на семь лет: от неё — имя, от них — финансовая поддержка. Коммерческой хватки у Вествуд не было, весь бизнес скатывался в хаос, и она даже объявила себя банкротом. Только предложение итальянцы отозвали: фабрика, работавшая над коллекцией Вествуд, пожаловалась группе Армани, что англичанка никогда не представляет должным образом выверенных моделей и «слишком темпераментна».

Есть и другая версия расторжения контракта: Макларен пригрозил ей судами, узнав о том, что бывшая жена может сорвать такой куш — не все юридические формальности были улажены, и бренд ещё не был под полным контролем Вествуд.

Аристократизм — в массы

Более века жители Внешних Гебридских островов Шотландии ткут замысловатый «харрис твид». Это единственная ткань в мире, которая защищена отдельным парламентским актом: по закону она должна быть изготовлена ​​из чистой натуральной шерсти, окрашенной и сотканной на островах. Костюмы из твида были любимой одеждой королевы Елизаветы, а Виндзоры носили их на протяжении нескольких поколений.

1987 год. Коллекция Вествуд Harris Tweed сыграла ключевую роль в возрождении твида как модного материала.

Вествуд закупила небольшую партию ткани у Harris Tweed и отшила всё практически вручную. Другие модные дизайнеры производили одежду на автоматизированных фабриках, а её небольшие коллекции кроили и собирали на домашних швейных машинах.

Впрочем, сама Вествуд говорила, что вдохновлялась не аристократией. Она писала: «Вся идея этой коллекции была украдена у маленькой девочки, которую я однажды увидела в метро. Ей было не больше 14. Её волосы были собраны в пучок, на плечах — твидовый жакет „Харрис“, а в руках сумка с балетками».

Логотип Vivienne Westwood тоже от Harris Tweed. С 1911 года знак этого текстиля — держава, королевский шар. Он так понравился Вивьен, что она решила сделать его и своим символом, добавив кольцо Сатурна. Руководство компании Harris Tweed сперва сочло это «вопиющим присвоением» — они даже хотели судиться, но консультации юристов показали, что иск вряд ли увенчается успехом.

Сама себе королева

1988 год. Britain must go pagan — «Британия должна вернуться в язычество». За этой коллекцией стояло вдохновение её родной страной и эллинистическим периодом Древней Греции, когда просвещение и искусства были в расцвете. Исторические отсылки Вествуд перемешала с элементами современного панка — драпировками, асимметрией, принтами с языческими символами.

1991 год. Вивьен получает престижную премию «Дизайнер года» в Великобритании. До этого момента над ней много иронизировали и называли самоучкой — теперь же фешен-сообществу и журналистам не остаётся ничего другого, кроме как считаться с ней и её талантом.

1992 год. Королева Елизавета Вторая награждает Вествуд почётным орденом Британской империи. На вручении в Букингемском дворце Вивьен появилась в фирменном элегантном твидовом костюме и без нижнего белья — она «никогда не носила его с юбками». Она закружилась от радости… Фотографии от папарацци немедленно разлетелись в прессе, и Вив стали обвинять в неуважении ко двору.

В 1992-м же мисс Вествуд стала миссис: она вышла замуж за Андреаса Кронталера. Он был непубличной фигурой: её ассистентом, парнем из рабочей семьи. А прежде — учеником в Венской академии художеств, где она какое-то время вела курс по истории моды. Позднее он стал создавать коллекции demi couture — это смесь прет-а-порте и кутюр.

Anglomania

Девяностые — это эпоха тотальной англомании в мире: принцесса Диана, футбол, Spice Girl, брит-поп, Кейт Мосс завоевали международную любовь и стали выражением всего самого модного и самого британского.

Внесла ли Вествуд вклад в эту тенденцию? Конечно, да. Ведь она как никто чувствовала тренды ещё на стадии их зарождения и умела использовать в своих коллекциях.

С 1993 по 1999 год дизайнер исследует архивы и наследие английской моды прошлых веков и создаёт новую эстетику: она сочетает элегантный британский крой с французским рококо, добавляет к твидовым юбкам крошечные кринолины и экспериментирует с корсетами.

Для коллекции «Англомания» осень-зима — 1993/1994 Вивьен разработала свой фирменный тартан в голубых тонах, который она назвала McAndreas в честь возлюбленного, Андреаса Кронталера. Материал соткали на старинной мануфактуре Lochcarron of Scotland.

1993 год. Супермодель Наоми Кэмпбелл падает на показе коллекции Anglomania. Виной всему были даже не высокие (очень) каблуки, а стесняющие движение латексные чулки, как выяснилось позже.

Эта картина весьма соответствовала духу бренда: в тот период, когда топ-модели правили миром и к ним предъявлялись высочайшие требования, упасть на подиуме было настоящим провалом.

Однако здесь всё превратилось в забавный эпизод, который не только не испортил никому карьеру, но и ещё раз обозначил: у Вествуд свой мир, в нём приветствуются шалости и выходки, которые ставят под сомнение жёсткие правила истеблишмента и мира моды.

Ещё один легендарный момент то ли в моде, то ли в анархизме случился на показе коллекции весна-лето — 1993. Кейт Мосс, тогда уже суперзвезда, вышла на подиум топлес в крошечной мини-юбке, треуголке, жемчужной нитке бус и с эскимо в руке.

Эта шалость сложнее, чем кажется на первый взгляд: зная, что фотографии Кейт разойдутся в прессе с невероятным охватом, и всё, что на ней надето, будет продано в считаные дни, Вивьен не надела на неё практически ничего, тем самым продолжая свою бунтарскую стратегию.

Образ жизни: активный

Вообще, уже в начале 2000-х крупные бренды начали касаться социальных проблем — в какой-то момент это стало трендом. Однако немногие, а точнее, никто из известных дизайнеров не могли позволить себе (или не хотели) выйти на улицу с мегафоном и говорить о проблемах экологии и политики прямо и открыто.

2005 год. Показ коллекции AR, что означает «активное сопротивление пропаганде», Вествуд сделала политическим актом: она и модели вышли на подиум в футболках с надписью «Я не террористка». Так Вивьен привлекла внимание к правкам в законах, которые разрешали бы держать подозреваемых в терроризме три месяца под стражей без предъявления обвинений.

2012 год. Вествуд открывает фонд «Климатическая революция», чтобы заниматься спасением окружающей среды, и проводит показ с таким же названием.

«Теперь мой приоритет — вопрос изменения климата, а не мода», — сказала она The Guardian в 2014 году.

2015 год. Вивьен Вествуд устроила демонстрацию на улицах Лондона перед своим показом Red Label сезона весна-лето — 2016. Модели несут плакаты с надписями «Климатическая революция», «Жёсткая экономия — это преступление» и «Политики — преступники».

2019 год. Вествуд устраивает последний физический показ коллекции на Неделе моды в Лондоне. Её борьба за устойчивое развитие стала настолько активной, что она решила полностью перейти на цифровые презентации.

Последние годы жизни Вивьен проще описать через активизм, чем через моду: налаженная работа бренда и поддержка Андреаса Кронталера дали ей возможность выражать себя преимущественно в акционизме и давать вдумчивые интервью. В них она, подобно мессии, говорила о проблемах, масштабы которых человечество, очевидно, недооценивает: глобальное потепление, эксплуатация природы и животных, тоталитарный контроль со стороны правительств.

Вивьен Вествуд умерла 29 декабря 2022 года в Лондоне в возрасте 81 года, до последнего работая в своём бренде. В январе 2023 года в деревне, где Вивьен выросла, прошли непубличные похороны. Церковь была украшена 45-метровым полотном классического тартана MacLeod Harris Tweed — таким было пожелание самой Вивьен.