Вам идёт! Отрывок книги «Мода в стране дефицита»

Музей «Гараж» выпустил книгу Юлии Папушиной «Мода в стране дефицита. Культура одежды, массовый пошив и ателье в позднем СССР». Книга посвящена советской моде 1950–1980-х, а точнее тому, как она развивалась в областных городах — на примере Перми.

С разрешения издательства публикуем отрывок из главы «Модная обновка „на заказ“» — о том, что делали модельеры в ателье.

<…> Как я рассказывала раньше, в системе индпошива модельеры работали в экспериментальном цехе, но также они консультировали заказчиков в ателье. Какую же роль играл в ателье модельер? Художник-модельер, который консультировал заказчиков, обычно имелся в штате предприятий высшего и первого разряда*. Заказ вещи с участием модельера проходил следующим образом. Заказчик показывал ткань и объяснял свои желания, а модельер выносила своё заключение о том, можно ли сделать то, что хочет клиент, в первую очередь с точки зрения расхода ткани. Если ткани хватало, модельер рисовала фасон или, как тогда говорили, модель. Затем заказчик шёл к закройщику, которая снимала мерки, забирала ткань и фурнитуру, если она была у заказчика. Закройщик раскраивала вещь и передавала её в бригаду. Бригадир разбирала выкроенные детали будущей вещи и документы после закройщика. После этого вещь поступала к «примерочникам», которые готовили её к примерке. После примерки, которую проводила закройщик, на вещи оставались пометки о необходимых изменениях. Бригадир делала нужные изменения, сноравливала вещь, подкраивала, вырезала мелкие детали, обтачки, воротники и отдавала вещь «в машину» на стачивание, а после стачивания — на утюжку. Однако на первом этапе, в процессе обсуждения заказа, модельер могла не соглашаться с выбором модели или ткани заказчика. Если удавалось убедить заказчика воспользоваться тканью, которая была в ателье, это считалось удачей, ведь ателье было выгодно работать со «своей тканью».

Модельеры в ателье появились относительно поздно. Долгое время считалось, что закройщика достаточно. Постепенно ставки художников-модельеров ввели в штатное расписание всех ателье, но не везде они были заняты. По воспоминаниям искусствоведа экспериментального цеха, заказчики предпочитали те ателье, где были модельеры. Для некоторых модельеров работа в ателье оказывалась предпочтительнее, потому что давала относительную свободу.

Однако модельеру в ателье приходилось осваивать искусство общения с заказчиком.

В работе модельера в индивидуальном пошиве была своя специфика.

Хотя бригадный метод и полуфабрикаты минимизировали собственно индивидуальность пошива, отношения «мастер — заказчик», которые всегда отличали эту сферу, уничтожить не удалось. Между сотрудниками ателье и заказчиками складывались особые отношения, в результате клиенты делились на «своих» и «с улицы». Последние ждали очереди, чтобы сделать заказ. Например, в ателье «Элегант» ждали две недели или занимали живые очереди с самого утра. «Своих» заказчиков записывали вне графика, и они в очередях не стояли. Заказчиков «с улицы» было много не только в Перми, но и в районных центрах. Вот что вспоминает модельер, работавшая в ателье дома быта в райцентре.

Среди людей, приходивших «с улицы», было не так много тех, кто интересовался модой. Исключение составляли молодые девушки, которые смотрели журналы мод, — они шли с уже выбранным фасоном. Женщины среднего и старшего возраста чаще ожидали предложений от модельера.

К 1980-м годам определились сегменты заказчиков, а также сформировалось распределение закройщиков по клиентам, что было заметно даже внешне. Вот что вспоминает приёмщица, работавшая в известном пермском ателье.

К числу «своих» часто относились представители торговли. Если в магазинах появлялась хорошая ткань, они сразу же шли с ней в ателье в обход общей очереди, а иногда приглашали модельеров к себе. Модельер, к которому ходили одеваться высокопоставленные представители торговли, имел доступ к зарубежным журналам — у таких заказчиков они были. И это позволяло модельеру быть в курсе тенденций западной моды и предлагать своим клиентам соответствующие модели, повышая их удовлетворённость. Возможность воспроизвести зарубежные образцы была очень ограничена советским снабжением и технологиями, поэтому модельеры придумывали что-то своё «по мотивам» зарубежных картинок. <…>