Визуальный код: мужской костюм

Мужской костюм много лет считался единственной «правильной» одеждой для важных событий и для работы. Хотя он и кажется скучным, этот предмет гардероба визуально отражает большие социальные сдвиги, а его история полна интересных изменений.

Каждое время добавляло что-то своё: от пышности уходили к строгости, меняли ширину плеч, длину пиджаков, ткани и даже правила ношения. Сегодня костюмы одновременно остаются и консервативным элементом моды, и частью вольного office core.

В этой статье рассказываем об истории мужского костюма в западной культуре и о том, как его дизайн отражал дух разных эпох.

Не время веселиться

История формального мужского костюма начинается в королевских дворах Англии в XVII веке. После серии национальных бедствий — чумы и Великого пожара в Лондоне — король Карл II постановил, что его придворные должны сменить свои яркие меха и мантии на что-то более скромное.

Этот «скромный» образ включал сюртук, жилет, шейный платок, парик, бриджи и шляпу.

Параллели с современным видом костюма очевидны: сюртук стал пиджаком, жилет — составляющим костюма-тройки, шейный платок превратился в галстук, бриджи — в брюки. Шляпы же были обязательной частью образа вплоть до 1970-х годов.

Читайте также:

Визуальный код: шляпы

Первые денди

Отказ от экстравагантности, или «Великое мужское отречение» (Great Male Renunciation), — то, что характеризует западную мужскую моду на рубеже XVIII и XIX веков. Мужчины стали отказываться от ярких нарядов в пользу сдержанных костюмов и практичности.

Главные причины — промышленная революция и Французская революция 1789–1799 годов.

• К концу XVIII века прогресс технологий позволил производить текстиль в бóльших объёмах, чем когда-либо. Шерстяные ткани приглушённых цветов стали основой более «скромной» моды.
• Буржуазия с её рациональностью и деловитостью взяла социальный и политический верх над артистократией. Великолепные, но малопрактичные для активной жизни наряды были упразднены: аристократы больше не образцы для подражания.

Джордж Браммелл был одним из первых английских денди, и он считается популяризатором классического мужского костюма. До Браммела (и до революции) мужская одежда находилась под сильным влиянием пышного французского двора: мужское платье XVIII века в Англии, Америке и России даже называли habit à la française — «французский манер». Мужчины носили бриджи до колен и чулки, одежда обязательно была с вышивкой и из ярких тканей. Джордж Браммелл «заменил» всё это на длинные брюки, которые носили с сапогами, и сюртуки-пальто спокойных оттенков и без большого количества украшений.

От дел к танцам

К началу викторианской эпохи главной формальной одеждой мужчин был сюртук. Он узкий, с одной шлицей сзади, однобортный или двубортный и в целом напоминает современные мужские пальто.

Вторая половина XIX века — эпоха, когда Британская империя была на пике развития и доминирования в политике и экономике, а королева Виктория и её семейство своим образом жизни создавали крупные тренды.

Принц Альберт, муж Виктории, носил комплект из брюк, пиджака и галстука, очень похожий на современный деловой костюм. Этот мужской наряд стал популярен по обе стороны океана, в колониях и других империях.

В эту же эпоху индустриализации появлялся средний класс с некоторыми свободными деньгами и, что особенно важно, швейная машинка. Благодаря ей развивался рынок достаточно недорогой готовой одежды. Костюм стал стандартным предметом одежды для всех классов, кроме бедняков, а его форма и крой из-за массового производства без индивидуальной подгонки упростились.

Примерно к 1870-м сюртук сменили на более модный пиджак. Развитие мужского костюма завершилось: с тех пор он изменился мало.

Во второй половине XIX — начале XX века центральное паровое отопление было редкостью. Дома отапливались углём, а улицы городов, как правило, были грязными, стены — закопчёнными. Из-за этого городской костюм обычно шили из более тёмной ткани.

В деревенских костюмах, как правило, было больше тонов. Например, если посмотреть первые эпизоды «Аббатства Даунтон», то можно увидеть, что country-костюмы менее формальны и более красочны, чем их городские аналоги.

Если говорить о мужской моде в раннем СССР, то в 1920-е годы в ней были два противоположных течения. С одной стороны, нэпманы копировали американский стиль и выбирали достаточно элегантные наряды. С другой — была пролетарская практичность: простые силуэты, удобные фасоны, элементы рабочей и военной униформы. Костюмы тех, кто принадлежал к доминирующему классу рабочих и крестьян, подчёркивали связь с коммунистической идеологией.

А в США 1920-е были ревущими. В это десятилетие росла популярность джаза и танца свинг, и дизайнеры с портными стали делать мужские костюмы свободнее, чтобы двигаться под музыку было легче.

Богема выбирала броские цвета: изумрудные, лимонные, рубиновые. К костюмам подбирали яркие аксессуары — платочки для нагрудных карманов, декоративные булавки.

Читайте также:

Стиль: визуальный путеводитель по эпохам

Мужской костюм в субкультурах

В 1940-х годах среди послевоенных минималистичных (а точнее, скудных) костюмов в США выделялся zoot — «зут». Это был визуальный код контркультурной бунтарской молодёжи из афроамериканских и мексиканских сообществ: мешковатые штаны и длинный пиджак. Предметы были нарочито объёмными.

Зутов критиковали за непатриотичность, потому что в эпоху дефицита такое неэкономное использование ткани воспринималось негативно.

В конце 1950-х — начале 1960-х в Британии появилась ещё одна субкультура, которая повлияла на дизайн мужского костюма, — mods, или моды. Они аккуратно носили строгие комплекты узкого итальянского кроя, танцевали под модерн-джаз и ска.

В 1970-х пришла культура диско, а это — максимальное самовыражение, блеск, яркие цвета, синтетика и брюки-клёш. Например, Дэвид Боуи сделал броские костюмы частью одного из своих альтер-эго.

«Костюм силы»

В восьмидесятые, эру экономического бума в США, в западной визуальной культуре мужской костюм превратился в символ успеха — офисная «деловая» мода переживала расцвет. Появился термин power suit.

Итальянский дизайнер Джорджо Армани перевернул представление о деловой одежде. Вместо жёстких костюмов 1970-х он разработал свободные, но элегантные модели. Его пиджаки мягко облегали фигуру и, что было важно для топ-менеджеров и wannabe, выглядели дорого.

Читайте также:

Лорд от дизайна. История модного дома Giorgio Armani

Ещё более мощно подпитал этот тренд культовый фильм «Уолл-стрит» (1987), где Майкл Дуглас в роли финансиста Гордона Гекко создал собирательный образ успешного бизнесмена 1980-х. Аксессуары играли не меньшую роль, чем сам «костюм силы»: широкие шёлковые галстуки с броскими узорами, массивные часы Rolex, кожаные портфели.

Читайте также:

Power dressing: как роль женщины в обществе менялась в XX веке на примере одежды

Белые воротнички

Если в 1980-х костюм был символом статуса, то в новом тысячелетии офисная мода стала более демократичной. Вот её главные черты:

• узкие пиджаки без подплечников;
• брюки с заниженной посадкой;
• минималистичные аксессуары (тонкие ремни, небольшие часы);
• серый и чёрный монохром.

Например, прекрасно показал эту трансформацию сериал «Форс-мажоры» (2012–2019): юристы престижной нью-йоркской фирмы, в отличие от своих коллег из 1980-х, уже не носили громоздкие двубортные костюмы. Вместо этого — облегающие однобортные пиджаки, тонкие галстуки, а иногда и рубашки с немыслимо дерзко расстёгнутой верхней пуговицей.

Пандемия ещё больше смягчила формальный дресс-код во многих сферах: мужской брючный костюм остаётся «на плаву» в политике, банках и других жёстких корпорациях, но постепенно уходит из офисного стиля в других областях. Костюмы-двойки уступили место комбинациям пиджаков с джинсами, классические рубашки — поло и водолазкам.

Мужское — женское

Сегодня женщина в мужском костюме вряд ли удивит окружающих, но 150 лет назад всё было иначе.

Первый известный случай, когда женщина надела мужской костюм и вышла в общество, произошёл в 1870-х годах. Это была французская актриса Сара Бернар, и её появление на публике «в мужском» стало скандальным. Впрочем, такой ход не только не помешал её карьере, но и позволил сыграть персонажей мужского пола.

К 1920-м годам по всему миру прокатилась волна событий, повлиявших на женскую моду: во множестве стран женщины получили права на образование, работу и право голоса. Элементы патриархально-мужских гардеробов стали переходить в женские.

Читайте также:

Легендой может стать всё. История модного дома Chanel

Но настоящую революцию в отношении полноценных мужских костюмов совершила актриса Марлен Дитрих. Она появилась в фильме «Марокко» в 1930 году в мужском фраке и поцеловала другую женщину, и в эру её максимальной мировой популярности мужской костюм был частью её провокационного сценического образа и инструментом бунта против морали (насколько это было возможно для гражданки Рейха).

С 1960-х женские брючные костюмы навсегда входят в массовую моду благодаря Иву Сен-Лорану и ансамблю Le Smoking.

В 1980-е и 1990-е годы мужской костюм на женщинах уже совсем не был чем-то удивительным. Однако на официальных и крупных светских мероприятиях дресс-код, как правило, предписывал женщинам появляться в платьях.

В 1990 году Джулия Робертс для красной ковровой дорожки «Золотой глобус» надела мужской костюм от Armani. В тот вечер она выиграла в номинации «Лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Стальные магнолии», а её образ вошёл в историю моды.

Женское — мужское

С конца 2010-х в мужской моде — в основном, конечно, высокой — случился поворот к фемининности. Дизайнеры стали бросать вызов традиционной эстетике костюмов, экспериментируя с цветами, узорами и силуэтами. С цветами в буквальном смысле: например, в коллекциях Алессандро Микеле для Gucci на мужских пиджаках появились эти стереотипно женственные элементы декора.

Мода будто вспомнила об агендерной смелости Боуи и мерцающих металлических оттенках его костюмов, о вышивке эпохи рококо и о том, что даже стандартный протокольный костюм может выражать индивидуальность.